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Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso explican cómo utilizar todo este aluvión de herramientas, ajustes y demás. Para el tratamiento de los archivos RAW, he elegido The Unidentified Flying Raw (UFRaw) (http://ufraw.sourceforge.net/) que es una utilidad de software libre para el tratamiento de archivos RAW de cámaras digitales creada por Udi Fuchs y que usa dcraw para decodificar los archivos.
En este manual voy a intentar centrar poca atención en los detalles de cómo funciona el software y mucho en qué se consigue utilizándolo y cómo hacerlo para conseguir un resultado aceptable, espero conseguirlo y oír vuestros comentarios, si es que llegáis hasta el final.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_E1_8294493_camioncito.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/E1_8294493_camioncito.jpg)
Para este manual he utilizado la última versión de UFRaw concretamente la versión 0.9, de la cual vamos a ver una pequeña descripción general para familiarizarnos. Si tu versión no es esta, no te preocupes porque la esencia de este manual se basa precisamente en los ajustes principales que puedes encontrar en cualquier versión de UFRaw.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_1_pantalla_inicio_ufraw.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/1_pantalla_inicio_ufraw.jpg)
Esta es la pantalla de inicio de UFRaw cuando lo usamos como plugin de Gimp, se diferencia poco de la pantalla principal cuando lo usamos de forma independiente (además UFRaw también puede funcionar desde línea de comandos, pero esto sería para otro manual). De forma general en esta ventana inicial podemos distinguir dos histogramas, las diferentes pestañas de ajustes (WB, Base, Color, Corrections, Zoom y EXIF), la imagen y las opciones de interpolación y de guardar en la parte inferior. Pero vamos a ver por separado cada una de estas partes y comentar cual es el ajuste inicial que debe de tener, para partir de todas las imágenes por igual:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
HISTOGRAMA DE DATOS RAW
Este es sin duda el gráfico que mayor información nos ofrece sobre nuestra imagen y el menos comprendido de todos, ni siquiera el manual de usuario de UFRaw (http://ufraw.sourceforge.net/Guide.html) hace una descripción de su significado, le faltan las unidades de medida en los ejes y no tiene leyenda alguna. Por este motivo la descripción que hago aquí es mi interpretación de su significado y puede no ajustarse al que tiene en realidad, pero creo se aproxima bastante. En cualquier caso, si tuviera el honor de que Udi Fuchs leyese estas líneas le invito a que nos lo explique.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/raw_histogram.jpg)
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/raw_cmyk_histogram.jpg)
Como podéis observar este histograma puede variar según el tipo de datos raw, en estas figuras el primer histograma corresponde a los datos de una Olympus E-1 y se presentan en RGB, sin embargo el segundo histograma es de una Nikon Coolpix 4500 y ésta guarda los datos del CCD en formato CMYK. Sea cual sea el formato de los datos y la cámara de origen este histograma nos informa de la forma en la que se han almacenado los datos de nuestra imagen. Cuando la exposición es correcta el gráfico ocupará casi la totalidad del histograma, en cambio si hemos subexpuesto nuestra imagen el histograma aparecerá sólo al principio, y el caso contrario, si hemos sobrexpuesto nuestra foto aparecerán valores muy altos al final del histograma. Puedes ver un manual sobre como exponer correctamente el histograma AQUÍ (http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposición-hacia-la-derecha-del-histograma-2/)
En ambos histogramas podemos apreciar superpuestas unas curvas (una por cada canal) que se corresponden con la representación de la distribución del gamma corregido. Esto significa que para convertir los datos brutos del sensor, en nuestra imagen final es necesario redistribuir los datos lineales captados por el CCD para que se ajusten a una distribución uniforme en la imagen final. Esta curva es el nexo de unión entre el "Raw histogram" (histograma de entrada) y el "Live histogram" (histograma de salida, el que vemos normalmente).
HISTOGRAMA DE SALIDA "LIVE HISTOGRAM"
En este histograma se muestra una serie de 256 líneas verticales (una por cada valor de luminosidad), la altura de estas líneas corresponde con la cantidad de píxeles que hay en la imagen para cada valor de luminosidad. En el extremo izquierdo está el valor 0 (negro) y en el derecho el 255 (blanco). Si ticamos con el botón derecho sobre el gráfico existen diferentes modos de visualización, prefiero el modo RGB que superpone tres histogramas uno por cada canal (RGB), de esta forma me permite saber a qué canales afecta el ajuste que estoy haciendo.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/live_histogram.jpg)
En la parte inferior podemos encontrar los datos estadísticos del gráfico, separados por canal, como la media (average) y la desviación típica (Std. deviation); porcentaje sobrexpuesto (Overexposed) y porcentaje subexpuesto (Underexposed). Los dos botones (Indicate) con sus casillas nos muestran en la imagen los píxeles sobre o subexpuestos como veremos después, yo prefiero tener las casillas desmarcadas para poder ver la imagen correctamente y pulsar Indicate cada vez que quiero esta información.
PESTAÑAS DE AJUSTE
En el lado izquierdo de la ventana de UFRaw encontramos las diferentes pestañas que iremos ajustando, una a una para ir dando forma a nuestra imagen:
- WB - Balance de Blancos (White Balance): Este será el primer ajuste en nuestra imagen, y básicamente consiste en los ajustes de temperatura y matiz, que son los dos deslizadores que encontramos. Dependiendo de nuestro modelo de cámara encontraremos más o menos preajustes si ticamos en el diálogo "Camera WB"
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/WB.jpg)
[li]Base - Curva Base: Este diálogo sirve para aplicar a nuestra imagen una curva característica de nuestra cámara. Creo que son las Nikon las cámaras que poseen una curva específica para cada modelo. En cualquier caso, todos las cámaras incluso las de un mismo modelo se podrían calibrar, calculando una curva característica que compense sus peculiaridades a la hora de la captura. Yo no utilizo ninguna cámara Nikon con curva, así que no puedo ayudaros en esto, pero sí que utilizo este diálogo para aplicar a mis fotos curvas de tonos de la página de fotogenetic (http://fotogenetic.dearingfilm.com/), concretamente la que veis seleccionada en la imagen (fotogenetic_white_wedding_v35) [/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/base.jpg)
[li]Color - Gestión de color: Este es posiblemente uno de los diálogos más importantes en nuestro flujo de trabajo, y uno de los menos comprendidos, o por lo menos el que más dolor de cabeza me ha dado. UFRaw posee un perfil de color de entrada (el de nuestra cámara) y otro perfil de salida (el de nuestra imagen) y dependiendo el que elijamos varía la amplitud de tonos contenidos en la imagen. No podemos elegir el perfil que nos guste o el más amplio, sino el que más se aproxime a nuestros dispositivos. Por ejemplo: mi Nikon Coolpix 4500 posee un perfil de color sRGB, podríamos pensar que si elegimos un perfil más amplio como podría ser Adobe_RGB1998 la totalidad de los tonos registrados por la cámara quedarían contenidos dentro de este perfil, y así es, pero que pasa con los tonos que posee Adobe_RGB1998 y que no han sido registrados por la cámara, pues cuando convertimos la imagen aparece una molesta dominante de color "salmón", además de un incremento de ruido considerable en la imagen producido por el desajuste entre los perfiles elegidos. Debemos elegir el perfil de entrada que más se ajuste a nuestra cámara y si tenemos el perfil específico de nuestra cámara, mejor. El perfil de salida debe ser aquel que se ajuste al tratamiento que vamos a darle a la imagen, si se trata de una imagen para web o para visualizarla en el ordenador con el sRGB sería bastante, pero si queremos obtener calidad para nuestras copias en papel y un postproceso digital lo más recomendable sería elegir Adobe_RGB1998 que posee una mayor amplitud de tonos. Igualmente, si nuestra cámara posee un perfil de color superior al de Adobe tendríamos que elegir Prophoto RGB. Todos estos perfiles poseen licencias restringidas, así que tendremos que descargarlos o buscarlos en otros programas que los poseen; en la página de gestión de color de UFRaw (http://ufraw.sourceforge.net/Colors.html) podéis encontrar y descargar perfiles estándar y de algunas cámaras.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/color.jpg)
Los deslizadores de Gamma y Linearity sirven para variar las características de la curva de gamma corregida que describimos el apartado del histograma de datos raw, en esta ocasión sirve para afinar el ajuste del perfil de color elegido en la conversión del archivo raw, estos datos deberían de acompañar a los perfiles según las condiciones que se hallan creado pero desgraciadamente no se suelen facilitar por el tema que os comenté de las licencias, así que deberemos de calcularlos nosotros (aquí (http://lprof.sourceforge.net/help/ufraw.html) hay un manual sobre como crear perfiles de dispositivos).
El botón Intent se refiere al método de conversión del color entre el perfil de entrada y el de salida. El método relativo colorimétrico nos garantiza unos colores más naturales cuando no hay mucha diferencia entre los perfiles de entrada y salida, en caso contrario deberíamos elegir el perceptual.[/li]
[li]Corrections - Correcciones: Este diálogo es el que nos permitirá ajustar la exposición (Exposure), la saturación, el punto negro, el brillo y el contraste. Y esto se hace salvo para los ajustes que tienen sus propios deslizadores, de la misma manera que funciona la herramienta de curvas. Aquí también se pueden crear imágenes en blanco y negro bajando la saturación a cero, y esperemos que podamos en un futuro hacer virados cuando podamos ajustar la curva por canales separados.
Todos los botones que tienes el icono de unos piñones de motor generan un ajuste automático del parámetro elegido, y este suele ser bastante aceptable excepto el ajuste automático de la curva, que suele quedar bastante artificial.[/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/corrections.jpg)
[li]Zoom: Bueno poco más que añadir a este ajuste, sólo que es una utilidad añadida a la versión 0.9 y que todavía resulta un poco rudimentaria. Por ejemplo sería interesante que los desarrolladores de UFRaw incluyeran un ajuste de zoom en las opciones del programa para no tener que venir a esta pestaña cada vez que se abre una imagen. Por otro lado, tendremos que recurrir al zoom en ocasiones para vigilar que nuestros ajustes no producen artefactos indeseables.[/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/zoom.jpg)
[li]EXIF - Datos EXIF de nuestra foto: Aquí se muestran los datos exif que nuestra cámara grabó en el momento de realizar la fotografía. Si tienes suerte y tu cámara es una de las agraciadas que están soportadas estos datos se grabarán junto con la imagen que crees. Como puedes ver en la imagen yo no soy uno de los agraciados y los datos exif los puedo ver en el momento del revelado pero no son guardados en el archivo de salida.[/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/exif.jpg)
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FLUJO DE TRABAJO CON UFRaw
Una cuestión importante antes de empezar con la descripción del flujo de trabajo para revelar vuestros archivos raw, es que el zoom debe tener el valor adecuado para que os permita daros cuenta de las modificaciones que estáis efectuando en vuestra imagen con cada uno de los ajustes que a continuación se describen.
- GRABACIÓN DE LOS VALORES DE INICIO
Bueno por fin hemos llegado al punto de trabajo, para los que todavía estéis por aquí ahora vamos a definir los parámetros que serán los ajustes por defecto de UFRaw y que siempre utilizaremos como punto de partida. Si os dais cuenta en realidad son los ajustes que os he ido poniendo en las figuras anteriores pero ahora os pondré una tabla resumen, deberéis de abrir una imagen, la que sea, simplemente es para acceder al programa, seguiremos cada uno de los apartados anteriores poniendo los valores como aparecen en las figuras y después grabaremos estos para fijarlos por defecto.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/tabla_ufraw.jpg)
Cuando tengamos todos los ajustes definidos deberemos de grabarlos ticando en el botón Options y después seleccionando la pestaña Configuration, aquí deberemos elegir en la opción Save image defaults: Never again para que no se guarde la información cada vez que revelamos una foto; después ticamos el el botón "Guardar" y de esta manera siempre tendremos el mismo punto de partida en nuestro revelado raw.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/options_configuration.jpg)
[li]AJUSTE DEL BALANCE DE BLANCOS[/li]
Este es el primer ajuste que debemos de hacer en nuestra fotografía porque afecta a los demás ajustes, por ese motivo si después de haber avanzado en nuestro flujo de trabajo creemos conveniente volver a retocar nuestro balance de blancos deberemos empezar de nuevo.
Hemos dejado por defecto el valor de balance que tomó la cámara, precisamente porque es la que estaba allí cuando se hizo la fotografía y sabe mejor que nadie las condiciones de luz en las que se encontraba, otra cosa es que acertara o no con este balance, pero desde luego es el mejor valor de partida que tenemos. Si creemos que este valor no es el adecuado podemos variar la temperatura hacia valores más fríos (menores) o más cálidos (mayores), así como, el valor del matiz hacia el verde (green) o magenta.
Otro valor que podemos realizar es tomando una muestra de nuestra imagen. Por ejemplo en la imagen que tenemos por ejemplo había una fuerte componente naranja por las farolas nocturnas, el camión de la figura es de color blanco y sin embargo aparecía completamente naranja. Para ajustar el balance hay que ticar en una zona de la fotografía que sabemos que es gris claro en la realidad, el este ejemplo el resultado era muy similar ticando en la acera o en una zona clara (NO REVENTADA O BLANCO TOTAL) del camión que se correspondería con un gris en la realidad bajo una fuente de iluminación blanca en vez de naranja. Después de ticar en la zona de nuestra fotografía que debería ser gris claro, ticamos el el botón con un icono de un cuentagotas para que ufraw haga el ajuste automático para convertir nuestra muestra en gris. El resultado es sorprendente en el caso de esta fotografía como podéis ver.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_2_ufraw_ajuste_balance_blancos.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/2_ufraw_ajuste_balance_blancos.jpg)
[li]AJUSTE DE LA CURVA BASE[/li]
En realidad en esta pestaña yo no realizo ningún ajuste, cargué por defecto la curva fotogenetic_white_wedding_v35 para dar a mis fotos el efecto de los tonos característicos de esta curva y no hay que tocar nada más. Los que tengáis la curva característica de vuestra cámara, pues lo mismo, la cargáis por defecto y nos olvidamos de esta pestaña, aunque no estaría mal en un futuro para experimentar con diferentes efectos creativos, existe una curva para conseguir incluso el negativo de la imagen.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_3_ufraw_base.jpg)
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/3_ufraw_base.jpg)
[li]AJUSTE DE LA GESTIÓN DEL COLOR[/li]
De igual manera que en el apartado anterior, en esta pestaña una vez hemos encontrado las combinaciones de los perfiles adecuados a nuestros dispositivos de captura y tratamiento digital no debemos de tocarlos, sólo si cambiamos de cámara de fotos, como es mi caso, y OJO con esto de cambiar de cámara porque una vez te acostumbras a pasar de este ajuste, cuando cambias de cámara es muy frecuente de no acordarte de adaptar este ajuste al cambio, lo digo por amarga experiencia.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_4_ufraw_color.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/4_ufraw_color.jpg)
[li]AJUSTE DE LOS PUNTOS BLANCO Y NEGRO[/li]
Este ajuste por extraño que parezca no es más que estirar el histograma para que ocupe toda la gama de tonos para que empiece en el negro y termine en blanco. Este ajuste equivale al que se realiza habitualmente desde la herramienta niveles el triangulito negro correspondería al ajuste Black point y el triangulito blanco correspondería al ajuste de Exposure. Yo como punto de partida suelo ticar en los correspondientes botones de ajuste automático (los del icono de engranaje que están seleccionados en un tono oscuro) y después compruebo las zonas reventadas (sobrexpuestas) y las sombras empastadas (subexpuestas) y hago el ajuste fino manualmente para no perder información en alguna zona importante de la fotografía. El ajuste manual del punto negro se realiza ticando en la base de la recta y desplazando la base a izquierda (menos) y derecha (más) pero sin separar la base de la recta del eje de las X.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_5_ufraw_ptos_blanco_negro.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/5_ufraw_ptos_blanco_negro.jpg)
Comprobación de las zonas sobrexpuestas ticando en el botón Indicate:
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_6_ufraw_sobrexposicion.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/6_ufraw_sobrexposicion.jpg)
Comprobación de las zonas subexpuestas ticando en el botón Indicate, en esta ocasión aparece mucho ruido porque utilicé una ISO elevada y es precisamente en las sombras donde más se acusa:
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_7_ufraw_subexposicion.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/7_ufraw_subexposicion.jpg)
[li]AJUSTE DEL BRILLO[/li]
El ajuste del brillo se realiza directamente sobre la curva, tendremos que ticar en el centro aproximado de la recta para crear un nuevo nodo en la curva y sin soltar el botón del ratón desplazar este de forma perpendicular a la recta en dirección a las esquinas del gráfico opuestas a las de origen y final de la recta. Si aproximamos el nodo hacia la esquina superior izquierda aumentamos el brillo de la imagen y viceversa si lo desplazamos hacia la esquina inferior derecha disminuye el brillo de la imagen, este ajuste no afectará a las zonas totalmente blancas (punto blanco) o negras (punto negro). Deberemos tener cuidado con este ajuste y educar nuestra vista para no pasarnos o quedarnos cortos. Siempre podemos reiniciar la recta ticando en el botón con flechitas de la derecha (OJO el de la izquierda es el punto negro) y volver a empezar hasta que quede a nuestro gusto. Con la práctica este ajuste se vuelve rapidísimo.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_8_ufraw_brillo.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/8_ufraw_brillo.jpg)
[li]AJUSTE DEL CONTRASTE[/li]
El contraste se ajusta aplicando una curva sigmoidea (en forma de "S"), esto lo conseguimos añadiendo un nuevo nodo a la curva y moviéndolo en el mismo sentido que lo hicimos para el brillo; este nuevo nodo puede estar en el centro aproximado de la mitad inferior de la curva o el centro de la mitad superior. Al mover este nuevo nodo observaremos como la curva se deforma en forma de "S" en este caso al revés que el brillo, el desplazamiento hacia el lado superior izquierdo hace que descienda el contraste, y al revés, hacia la parte inferior derecha aumenta el contraste. Este ajuste también es muy fino y como podréis comprobar, en la imagen casi imperceptible, precisamente por que esta imagen ya presenta un contraste aceptable, incluso os diría que lo ajustado para que lo veáis porque no necesitaba modificarlo.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_9_ufraw_contraste.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/9_ufraw_contraste.jpg)
[li]AJUSTES PARA EL ARCHIVO DE SALIDA[/li]
Ya sólo queda darle forma a nuestro trabajo en un archivo de salida en formato de imagen. Si estamos utilizando UFRaw como plugin de Gimp, este paso se reduce a elegir el método de interpolación que mejor vaya con nuestra fotografía; y en caso contrario a continuación describo los principales parámetros a tener en cuenta.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/10_ufraw_guardar_como.jpg)
Después de todos los ajustes el flujo de trabajo culmina ticando en el botón "Guardar como", y se abre la una ventana como la de la imagen. A parte de elegir el nombre de nuestro archivo, la ubicación deberemos de elegir el formato de éste; si quieres después un postproceso digital con tu editor gráfico y quieres que tu imagen aguante una buena sesión de retoque fotográfico debes de optar por una imagen a 16 bits, pero este tipo de imagen no se pueden editar todavía con Gimp, deberás de usar otros editores como Cinepaint o Kitra, el formato que yo recomiendo es TIFF con la compresión ZIP que no tiene pérdidas. Por el contrario si no piensas editar la imagen más de lo que ya lo has hecho, la opción de 8 bits es suficiente.
Por otro lado, tenemos el método de interpolación para crear la imagen (puedes encontrar una información más detallada de los métodos de interpolación en la página del manual de usuario de UFRaw (http://ufraw.sourceforge.net/Guide.html)): el método que mejor resultados da es el "AHD interpolation" pero tiende a incrementar levemente el ruido, por tanto si tu imagen está hecha con una ISO alta la opción recomendable sería "VNG interpolation", yo sigo encontrando mejor el primer método de interpolación. En determinadas cámaras, como es el caso de mi Nikon Coolpix 4500, que se tiene la información del CCD en cuatro colores (CMYK) puede aparecer ruido con los dos métodos de interpolación primeros; entonces el mejor resultado se obtiene con el método "VNG four colors interpolation". El último método "Bilinear interpolation" es muy básico y se utiliza para los casos en los que importa más la rapidez en la que obtenemos la imagen que la calidad de ésta, por tanto creo que es un método que no deberíamos utilizar para nuestras fotos.
Sólo me queda describir los botones "Create ID file" y "Save image defaults". El primero sirve para guardar un archivo de texto con los valores que hemos empleado para revelar nuestro archivo, se guarda con el mismo nombre con la extensión ufraw, y para abrir nuevamente el archivo con estos ajustes deberemos abrir éste archivo; pienso que es interesante guardar estos datos así que el ajuste es "Also". El segundo es para grabar los ajustes que hemos aplicado a este archivo como valores por defecto y como hemos visto en comienzo del flujo queremos siempre partir desde los ajustes nuestros iniciales, por eso debe estar en "Never again".
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Buf!, perdonarme pero he tenido que borrar el tema y volverlo a crear, porque el manual superaba los 20000 caracteres y había que dividirlo.
Si habéis llegado hasta aquí ya es un logro ;D ;D ;D
Os Adjunto aquí el comentario que Charly había hecho y mi contestación:
Comentario de Charly Morlock
Muy currado , felicidades .
Dos preguntitas, dices que es para linux , ¿hay version windows? ¿admite cualquier rormato raw , o nesesitas algun plugin, para abrir determinados archivos raw de diferentes camaras?
Seguro son preguntas tontas, pero como decia Forest Gump, "tonto, es el que dice tonterias".
De nuevo felicidades, aunque no utilice ese programa si me aclaraste algunas dudas importantes.
Mi cotestación:
Hola Charly
¿hay version windows?
Sí, tienes primero que instalar Gimp para Windows (http://gimp-win.sourceforge.net/) que es el software libre por escelencia para tratamiento digital de imágenes; y después el UFRaw para windows (http://prdownloads.sourceforge.net/ufraw/ufraw-0.9.1-setup.exe?download).
¿admite cualquier rormato raw , o nesesitas algun plugin, para abrir determinados archivos raw de diferentes camaras?
No sé si son todas pero sí son muchísimas, AQUÍ (http://ufraw.sourceforge.net/Cameras.html) puedes ver que la D50 está entre ellas.
No son dudas tontas, son dudas razonables cuando te adentras en un mundo desconocido, como es el software libre para la inmensa mayoría de los usuarios de windows, pero aquí estamos para solucionarlas todas.
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Eres una pedazo de hacha tio. Tendrás que darme hasta el lunes (que ahora ando un poco liado) para estudiarlo con atención a fondo, que ya sabes que siempre me leo estas cosas con interés.
De todas formas gracias por el currelo para la comunidad.
Un saludo
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Gracias al menisco que me han sacado y que me tiene pegao a la silla, que tengo ya más culo que una "mesa camilla" :D :D :D
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Tomy, citan tu ártículo (http://www.gimp.org.es/modules/news/article.php?storyid=74) en http:/gimp.org.es incluso alguien lo colgó de meneame y piden meneos para salir publicado. ¡Buen trabajo! a ver más voluntarios para romperse una pierna y así tener tiempo para escribir aquí :-DDD.
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No me extraña nada, menudo nivelazo tiene Tomy, es un lujo para el foro :-*
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Joer!, me dejáis de piedra. Pues no pensaba yo que fuera a tener tanta importancia el manual. La verdad es que empecé con la idea de algo más pequeño pero me fui liando y vaya... Gracias por vuestros comentarios, así se anima uno a publicar ;) ;)
Un saludote
Tomy
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Buenas,
es que entre todos estáis dejando una página impresionante. Y sin querer desmerecer a nadie que sois varios los que estáis contribuyendo o lo habéis hecho anteriormente, pero los últimos artículos técnicos de Tomás son para quitarse el sombrero.
Saludos,
Colegota
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Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso explican cómo utilizar todo este aluvión de herramientas, ajustes y demás. Para el tratamiento de los archivos RAW, he elegido The Unidentified Flying Raw (UFRaw) (http://ufraw.sourceforge.net/) que es una utilidad de software libre para el tratamiento de archivos RAW de cámaras digitales creada por Udi Fuchs y que usa dcraw para decodificar los archivos.
En este manual voy a intentar centrar poca atención en los detalles de cómo funciona el software y mucho en qué se consigue utilizándolo y cómo hacerlo para conseguir un resultado aceptable, espero conseguirlo y oír vuestros comentarios, si es que llegáis hasta el final.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_E1_8294493_camioncito.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/E1_8294493_camioncito.jpg)
Para este manual he utilizado la última versión de UFRaw concretamente la versión 0.9, de la cual vamos a ver una pequeña descripción general para familiarizarnos. Si tu versión no es esta, no te preocupes porque la esencia de este manual se basa precisamente en los ajustes principales que puedes encontrar en cualquier versión de UFRaw.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/normal_1_pantalla_inicio_ufraw.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/1_pantalla_inicio_ufraw.jpg)
Esta es la pantalla de inicio de UFRaw cuando lo usamos como plugin de Gimp, se diferencia poco de la pantalla principal cuando lo usamos de forma independiente (además UFRaw también puede funcionar desde línea de comandos, pero esto sería para otro manual). De forma general en esta ventana inicial podemos distinguir dos histogramas, las diferentes pestañas de ajustes (WB, Base, Color, Corrections, Zoom y EXIF), la imagen y las opciones de interpolación y de guardar en la parte inferior. Pero vamos a ver por separado cada una de estas partes y comentar cual es el ajuste inicial que debe de tener, para partir de todas las imágenes por igual:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
HISTOGRAMA DE DATOS RAW
Este es sin duda el gráfico que mayor información nos ofrece sobre nuestra imagen y el menos comprendido de todos, ni siquiera el manual de usuario de UFRaw (http://ufraw.sourceforge.net/Guide.html) hace una descripción de su significado, le faltan las unidades de medida en los ejes y no tiene leyenda alguna. Por este motivo la descripción que hago aquí es mi interpretación de su significado y puede no ajustarse al que tiene en realidad, pero creo se aproxima bastante. En cualquier caso, si tuviera el honor de que Udi Fuchs leyese estas líneas le invito a que nos lo explique.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/raw_histogram.jpg)
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/raw_cmyk_histogram.jpg)
Como podéis observar este histograma puede variar según el tipo de datos raw, en estas figuras el primer histograma corresponde a los datos de una Olympus E-1 y se presentan en RGB, sin embargo el segundo histograma es de una Nikon Coolpix 4500 y ésta guarda los datos del CCD en formato CMYK. Sea cual sea el formato de los datos y la cámara de origen este histograma nos informa de la forma en la que se han almacenado los datos de nuestra imagen. Cuando la exposición es correcta el gráfico ocupará casi la totalidad del histograma, en cambio si hemos subexpuesto nuestra imagen el histograma aparecerá sólo al principio, y el caso contrario, si hemos sobrexpuesto nuestra foto aparecerán valores muy altos al final del histograma. Puedes ver un manual sobre como exponer correctamente el histograma AQUÍ (http://tomy.fotolibre.net/fotolibre/tecnica-de-la-exposición-hacia-la-derecha-del-histograma-2/)
En ambos histogramas podemos apreciar superpuestas unas curvas (una por cada canal) que se corresponden con la representación de la distribución del gamma corregido. Esto significa que para convertir los datos brutos del sensor, en nuestra imagen final es necesario redistribuir los datos lineales captados por el CCD para que se ajusten a una distribución uniforme en la imagen final. Esta curva es el nexo de unión entre el "Raw histogram" (histograma de entrada) y el "Live histogram" (histograma de salida, el que vemos normalmente).
HISTOGRAMA DE SALIDA "LIVE HISTOGRAM"
En este histograma se muestra una serie de 256 líneas verticales (una por cada valor de luminosidad), la altura de estas líneas corresponde con la cantidad de píxeles que hay en la imagen para cada valor de luminosidad. En el extremo izquierdo está el valor 0 (negro) y en el derecho el 255 (blanco). Si ticamos con el botón derecho sobre el gráfico existen diferentes modos de visualización, prefiero el modo RGB que superpone tres histogramas uno por cada canal (RGB), de esta forma me permite saber a qué canales afecta el ajuste que estoy haciendo.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/live_histogram.jpg)
En la parte inferior podemos encontrar los datos estadísticos del gráfico, separados por canal, como la media (average) y la desviación típica (Std. deviation); porcentaje sobrexpuesto (Overexposed) y porcentaje subexpuesto (Underexposed). Los dos botones (Indicate) con sus casillas nos muestran en la imagen los píxeles sobre o subexpuestos como veremos después, yo prefiero tener las casillas desmarcadas para poder ver la imagen correctamente y pulsar Indicate cada vez que quiero esta información.
PESTAÑAS DE AJUSTE
En el lado izquierdo de la ventana de UFRaw encontramos las diferentes pestañas que iremos ajustando, una a una para ir dando forma a nuestra imagen:
- WB - Balance de Blancos (White Balance): Este será el primer ajuste en nuestra imagen, y básicamente consiste en los ajustes de temperatura y matiz, que son los dos deslizadores que encontramos. Dependiendo de nuestro modelo de cámara encontraremos más o menos preajustes si ticamos en el diálogo "Camera WB"
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/WB.jpg)
[li]Base - Curva Base: Este diálogo sirve para aplicar a nuestra imagen una curva característica de nuestra cámara. Creo que son las Nikon las cámaras que poseen una curva específica para cada modelo. En cualquier caso, todos las cámaras incluso las de un mismo modelo se podrían calibrar, calculando una curva característica que compense sus peculiaridades a la hora de la captura. Yo no utilizo ninguna cámara Nikon con curva, así que no puedo ayudaros en esto, pero sí que utilizo este diálogo para aplicar a mis fotos curvas de tonos de la página de fotogenetic (http://fotogenetic.dearingfilm.com/), concretamente la que veis seleccionada en la imagen (fotogenetic_white_wedding_v35) [/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/base.jpg)
[li]Color - Gestión de color: Este es posiblemente uno de los diálogos más importantes en nuestro flujo de trabajo, y uno de los menos comprendidos, o por lo menos el que más dolor de cabeza me ha dado. UFRaw posee un perfil de color de entrada (el de nuestra cámara) y otro perfil de salida (el de nuestra imagen) y dependiendo el que elijamos varía la amplitud de tonos contenidos en la imagen. No podemos elegir el perfil que nos guste o el más amplio, sino el que más se aproxime a nuestros dispositivos. Por ejemplo: mi Nikon Coolpix 4500 posee un perfil de color sRGB, podríamos pensar que si elegimos un perfil más amplio como podría ser Adobe_RGB1998 la totalidad de los tonos registrados por la cámara quedarían contenidos dentro de este perfil, y así es, pero que pasa con los tonos que posee Adobe_RGB1998 y que no han sido registrados por la cámara, pues cuando convertimos la imagen aparece una molesta dominante de color "salmón", además de un incremento de ruido considerable en la imagen producido por el desajuste entre los perfiles elegidos. Debemos elegir el perfil de entrada que más se ajuste a nuestra cámara y si tenemos el perfil específico de nuestra cámara, mejor. El perfil de salida debe ser aquel que se ajuste al tratamiento que vamos a darle a la imagen, si se trata de una imagen para web o para visualizarla en el ordenador con el sRGB sería bastante, pero si queremos obtener calidad para nuestras copias en papel y un postproceso digital lo más recomendable sería elegir Adobe_RGB1998 que posee una mayor amplitud de tonos. Igualmente, si nuestra cámara posee un perfil de color superior al de Adobe tendríamos que elegir Prophoto RGB. Todos estos perfiles poseen licencias restringidas, así que tendremos que descargarlos o buscarlos en otros programas que los poseen; en la página de gestión de color de UFRaw (http://ufraw.sourceforge.net/Colors.html) podéis encontrar y descargar perfiles estándar y de algunas cámaras.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/color.jpg)
Los deslizadores de Gamma y Linearity sirven para variar las características de la curva de gamma corregida que describimos el apartado del histograma de datos raw, en esta ocasión sirve para afinar el ajuste del perfil de color elegido en la conversión del archivo raw, estos datos deberían de acompañar a los perfiles según las condiciones que se hallan creado pero desgraciadamente no se suelen facilitar por el tema que os comenté de las licencias, así que deberemos de calcularlos nosotros (aquí (http://lprof.sourceforge.net/help/ufraw.html) hay un manual sobre como crear perfiles de dispositivos).
El botón Intent se refiere al método de conversión del color entre el perfil de entrada y el de salida. El método relativo colorimétrico nos garantiza unos colores más naturales cuando no hay mucha diferencia entre los perfiles de entrada y salida, en caso contrario deberíamos elegir el perceptual.[/li]
[li]Corrections - Correcciones: Este diálogo es el que nos permitirá ajustar la exposición (Exposure), la saturación, el punto negro, el brillo y el contraste. Y esto se hace salvo para los ajustes que tienen sus propios deslizadores, de la misma manera que funciona la herramienta de curvas. Aquí también se pueden crear imágenes en blanco y negro bajando la saturación a cero, y esperemos que podamos en un futuro hacer virados cuando podamos ajustar la curva por canales separados.
Todos los botones que tienes el icono de unos piñones de motor generan un ajuste automático del parámetro elegido, y este suele ser bastante aceptable excepto el ajuste automático de la curva, que suele quedar bastante artificial.[/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/corrections.jpg)
[li]Zoom: Bueno poco más que añadir a este ajuste, sólo que es una utilidad añadida a la versión 0.9 y que todavía resulta un poco rudimentaria. Por ejemplo sería interesante que los desarrolladores de UFRaw incluyeran un ajuste de zoom en las opciones del programa para no tener que venir a esta pestaña cada vez que se abre una imagen. Por otro lado, tendremos que recurrir al zoom en ocasiones para vigilar que nuestros ajustes no producen artefactos indeseables.[/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/zoom.jpg)
[li]EXIF - Datos EXIF de nuestra foto: Aquí se muestran los datos exif que nuestra cámara grabó en el momento de realizar la fotografía. Si tienes suerte y tu cámara es una de las agraciadas que están soportadas estos datos se grabarán junto con la imagen que crees. Como puedes ver en la imagen yo no soy uno de los agraciados y los datos exif los puedo ver en el momento del revelado pero no son guardados en el archivo de salida.[/li]
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10014/exif.jpg)
[/list]
Me parece muy interesante el UFRaw y decidí instalarlo, tengo Fedore Core 4, (recien instalado, vengo de Win), pero cuando se va a instalar un mensaje me dice que se requiere "liblcms.so.1" y ese archivo no lo he podido encontrar ni en los CDs de instalación, ni en el sitio de Red Hat ni en Google, les agradecería si me pueden dar una ayuda pues estoy bastante perdido.
Gracias,
Jadul
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Me parece muy interesante el UFRaw y decidí instalarlo, tengo Fedore Core 4, (recien instalado, vengo de Win), pero cuando se va a instalar un mensaje me dice que se requiere "liblcms.so.1" y ese archivo no lo he podido encontrar ni en los CDs de instalación, ni en el sitio de Red Hat ni en Google, les agradecería si me pueden dar una ayuda pues estoy bastante perdido.
Gracias,
Jadul
En la página de littleCMS (http://www.littlecms.com/) dicen que para fedora se pueden descargar (http://www.littlecms.com/downloads.htm) los rpms del repositorio de 'extras' que mantiene Philip Compton. De hecho si sigues el enlace llegas fácilmente a http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/4/i386/lcms-1.15-1.fc4.i386.rpm. Si lo estás compilando del fuente es muy posible que necesites también http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/4/i386/lcms-devel-1.15-1.fc4.i386.rpm
¡Que haya suerte!
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Además no sé si Fedora tiene un gestor de paquetes pero, el paquete rpm para la instalación del ufraw se puede descargar de la página principal.
Explícanos con más detalle cómo estás instalando ufraw y te podremos ayudar con mayor facilidad
Un saludote
Tomy
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Hola de nuevo Tomy,
Magnifico trabajo, acabo de terminar de leerlo y en cuanto tenga un momentito me pongo a hacer pruebas, ya te comentaré qué tal.
Hasta ahora simpre he mirado UFRaw como un programa a evitar ya que aunque parece ser bastante bueno (las fotos que he tratado con él no han quedado del todo mal), no tiene nada de intuitivo y más bien lioso. Para conseguir ciertos resultados, que con programas de pago como el Camera Raw, o Bible he conseguido bastante rápido, con UFRaw me ha costado bastante e incluso no he conseguido el mismo resultado.
Es por esto que hasta el día de hoy más que trabajar con Raw (que lo hago), se puede decir que he dedicado mi tiempo a buscar programas para hacerlo, pero me parece que con la ayuda de este pequeño documento, ... Bueno ya veremos, ya os comentaré como van mis pruebas.
Felicidades otra vez Tomy por el execelente trabajo y muchas grácias.
Salu2
Enhy
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Gracias Raul,
Por tus comentarios. Espero que te ayude con este manual, además está a puntito de salir la versión II ;D ;D.
Pero ya te digo, que al nivel de desarrollo en el que se encuentra UFRaw es difícil compararlos con programas de pago como los que comentas, todavía le queda mucho camino que andar, pero como soy un cabezota y me empeño en utilizar y fomentar el software libre, pues ahí estoy ;D ;D
Un saludote
Tomy
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Hola Tomy,
estoy intentando migrar del Nikon Capture al Ufraw para hacer el tratamiento previo de los raw que genera mi D200. La verdad es que hasta ahora me daba un poco de pereza ponerme pero aprovechando que llevo un par de días de baja por un esguince de tobillo, me he lanzado y me he dado cuenta de que más o menos puedo hacer lo mismo con el NC 4 que con el Ufraw 0.12.1 (no así con el NX y sus puntos de control, para eso ya hay que combinarlo con el Gimp).
El caso es que solo he encontrado un parámetro que no puedo ajustar, y es el de la nitidez del Raw. La D200 saca unos Raw muy blanditos que requieren ese ajuste (al margen de futuros ajustes de máscara de desenfoque del archivo convertido a tiff o lo que sea en el gimp) y no se como variarlo... ¿Has oído o leido algo al respecto?
Un saludo
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Sip, he leído que están en ello. La verdad que con cada actualización dan una sorpresa. Por ejemplo esta última la 0.12.1 pusieron las utilidades de giro y perfil de color del monitor, así como detallitos como cuando ticas con el gotero te da la zona de Adams y chuches de esas. Efectivamente, están trabajando para añadir un algoritmo de enfoque, lo que no puedo decirte es cuando saldrá. Van despacillo pero seguros.
Tomy
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Me das una gran alegría, esperaremos pacientemente.
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He seguido tu tuorial y me parece magnifico, pero tengo una duda, cuando cargo el perfil de color de mi camara (Sony A-100) la imagen se oscurece y vira a azul, con el sRGB me va bien.
Un saludo
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Buenas,
He seguido tu tuorial y me parece magnifico, pero tengo una duda, cuando cargo el perfil de color de mi camara (Sony A-100) la imagen se oscurece y vira a azul, con el sRGB me va bien.
¿has probado a variar los valores de gamma y linearity? Yo como no tengo perfil para la mía ando con el de adobe y parece que empiezo a manejarme un poco... Al principio usaba el sRGB y luego el ColorMatch, pero ahora obtengo mejores resultados con el mencionado.
Saludos,
Colegota
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Hola
Gracias Colegota, tienes razón, cuando cargo el perfil de mi camara los valores de gamma y linearity se me van a los extremos, la siguiente pregunta es ¿como se que valores son los adecuados?
Saludos
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Buf!, Pues no es complicao lo que preguntas ;). Lo primero que deberías saber es de donde has sacado el perfil de tu cámara; lo digo porque yo he probado varios que encontré por la red para la E1 y ninguno funcionó correctamente, algunos se volvían naranjas. Como mi cámara tiene la posibilidad de grabar en AdobeRGB, pues no me calenté la cabeza, ajusto la cámara para este perfil y lo cargo en UFRaw para mantener la coherencia entre programa y cámara. Después viene el tema del gamma y la linealidad que en teoría es 0,45 y 0,1 para el AdobeRGB. Cada perfil de color se calibra para unos datos concretos de balance de blancos, gamma y linealidad y por tanto estos valores deberían acompañar al perfil como datos en una cabecera o algo así, pero la realidad es otra y estos valores se ocultan a los mortales para que nos busquemos la vida. Así que partiendo de los que ya te he dicho puedes jugar arriba o abajo (más para abajo, casi seguro) te recomiendo que seas fino que hagas los ajustes muy despacio para no pasarte, a mi se me quedaron en 0,42 y 0,08 para la Olympus E1. Así que como puedes ver son valores algo empíricos. El perfil de tu Sony debe tener también sus valores concretos pero como no los sabes por eso se va el color. En cualquier caso el AdobeRGB es suficientemente amplio como para albergar todo el rango de colores de tu cámara, si lo usas bien haciendo los ajustes a tu gusto obtendrás buenos resultados.
Un saludo
Tomy
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Fuenas tomás y cia,
es que entre todos estáis dejando una página impresionante. Y sin querer desmerecer a nadie que sois varios los que estáis contribuyendo o lo habéis hecho anteriormente, pero los últimos artículos técnicos de Tomás son para quitarse el sombrero.
coincido con este comentario de Colegota que, en una de nuestras escapadas para afotar hablamos precisamente del nivelazo que todos y cada uno de los que aquí estaís/aportaís al sitio. Hoy, con la contribución de nuestro `"viejo" apañero Tommy se hace mas evidente que nunca (sin olvidar la de otros destacados apañeros Redy con sus aportaciones sobre los programas y más, Tat y sus amplios conocimientos de todo el cacharrerío y más, Invi con sus acertadisímos y muy visibles consejos y más, el mismísimo Colegota por fundar el sitio y apostar fuerte por el proyecto, y como es largo detallar a todos a Jofial, culdesac, gecko, dhr, jordi, charly, quo vadis, yoxxxoy, etc, etc por aportar vuestras imágenes y conocimientos).
Y toda esta parrafada viene a cuento ya que como miembro que vivió los inicios del sitio no puedo por menos que sentirme agradecido (y hasta emocionado) a todos los que haceís ese aporte todos los días con tan buen rollo mejorándolo cada día más. :plasplas: :plasplas: q:)
un fuerte abrazo a todos :colegas: :chin:
Maky
PS: insisto... ¿pa cuando la pugnetera quedada cogne? }:-)...
PS2: cuando escribía esto Colegota colgó esto (http://comunidad.fotolibre.net/index.php/topic,2086.msg16539.html#msg16539)
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Gracias Tomy, me anima ver que la gente responde a mis consultas, y más un experto como tú.
El perfil de mi camara lo saque del enlace que pones en tu tutorial, de todas maneras ajustando los valores que me dijiste creo que me aproximo, lo que pasa es que no se como ajustarlo al valor correcto, no me fio de mi "ojo", hay alguna manera de hacerlo con alguna tabla de colores o algo asi? De todas maneras mi cámara tiene la posibilidad de tirar fotos en AdobeRGB ¿es mejor este esquema de color?
Por otra parte, las fotos en formato .tif me ocupan mucho espacio (56Mb aprox) Tú las guardas en ese archivo o una vez procesada (con Gimp p.e.) la guardas en JPG.
Un saludo
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Buenas.
He llegado a esta web por la reseña a esta guia de la página de Gimp-es.
Hace poco mas de un año que migré a Linux y la verdad es que aun no he tenido tiempo de investigar las herramientas disponibles para trabajar con fotografias. Cuando me enteré de la limitación de Gimp con la profundidad de color me lleve un pequeño chasco pero por lo que sé el soporte para 16 bits está en camino así que he decidido tener paciencia y apostar por el software libre.
Por ahora solo he echado un vistazo rápido a la guia pero creo que me va a venir como anillo al dedo!
Un saludo.
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Si es que eres un crack Tomás, te traducen incluso al francés (http://bellette.tuxfamily.org/pixelpost/index.php?x=page&title=gimp16bits):
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Joer gracias a todos por vuestros comentarios, me animan mucho a seguir escribiendo e investigando, aunque ahora mis derroteros van más por mejorar al máximo en la toma de la fotografía, para no tener que retocar mucho con Gimp.
Gracias Tomy, me anima ver que la gente responde a mis consultas, y más un experto como tú.
El perfil de mi camara lo saque del enlace que pones en tu tutorial, de todas maneras ajustando los valores que me dijiste creo que me aproximo, lo que pasa es que no se como ajustarlo al valor correcto, no me fio de mi "ojo", hay alguna manera de hacerlo con alguna tabla de colores o algo asi? De todas maneras mi cámara tiene la posibilidad de tirar fotos en AdobeRGB ¿es mejor este esquema de color?
Por otra parte, las fotos en formato .tif me ocupan mucho espacio (56Mb aprox) Tú las guardas en ese archivo o una vez procesada (con Gimp p.e.) la guardas en JPG.
Un saludo
Yo usaría el AdobeRGB, es un perfil lo suficientemente amplio como para no perder ningún tono de tu cámara.
Y efectivamente una vez procesado el archivo raw guardo un simple jpg. Esto a veces me lo han criticado, asegurando que si quisiera volver a retocar la imagen no serviría y yo siempre argumento que si quisiera volver a retocar una imagen, me gustaría empezar nuevamente porque con el paso del tiempo mis conocimientos y experiencia cambian y seguramente mi forma de tratar esa misma imagen será completamente distinta a la forma que usara la primera vez.
Buenas.
He llegado a esta web por la reseña a esta guia de la página de Gimp-es.
Hace poco mas de un año que migré a Linux y la verdad es que aun no he tenido tiempo de investigar las herramientas disponibles para trabajar con fotografias. Cuando me enteré de la limitación de Gimp con la profundidad de color me lleve un pequeño chasco pero por lo que sé el soporte para 16 bits está en camino así que he decidido tener paciencia y apostar por el software libre.
Por ahora solo he echado un vistazo rápido a la guia pero creo que me va a venir como anillo al dedo!
Un saludo.
Pues Xabih has llegado al mejor sitio sobre software libre y fotografía digital de la web
Si es que eres un crack Tomás, te traducen incluso al francés (http://bellette.tuxfamily.org/pixelpost/index.php?x=page&title=gimp16bits):
Gracias Redy, tu sí que eres un crack, no se te escapa ni una ya tengo ganas de conocerte la semana que viene... :colegas: :colegas:
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Si es que eres un crack Tomás, te traducen incluso al francés (http://bellette.tuxfamily.org/pixelpost/index.php?x=page&title=gimp16bits):
Hola Tomás:
Hoy dando una vuelta por este wiki http://wiki.osphoto.org/ veo que también mencionan tus manuales y dicen que están intentando ponerse en contacto contigo para que les autorices a traducirlo al inglés... (Hacia el final de la página (http://wiki.osphoto.org/index.php/Resources)).
You have here the description of this Workflow steps Fotolibre Blog in spanish which contains interesting information aimed at the professional photographer. We are trying to get authorization from the author to translate in to English
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Buenas,
Hoy dando una vuelta por este wiki http://wiki.osphoto.org/ veo que también mencionan tus manuales y dicen que están intentando ponerse en contacto contigo para que les autorices a traducirlo al inglés... (Hacia el final de la página (http://wiki.osphoto.org/index.php/Resources)).
la verdad es que la nota está escrita en abril del año pasado y hace meses que esa página no se actualiza. Por otra parte, la licencia permite la traducción sin pedir permiso. Creo que no han indagado mucho.
Lo que sí es cierto es que la página de contacto (http://fotolibre.net/contacto/) deberíamos actualizarla con enlaces directos al foro y tal vez notas en Inglés y Francés por si alguien quiere escribir en otros idiomas.
Hace algunos meses, estuve probando algunos formularios de contacto de los que piden que escribas un texto o "captcha" que aparece en una imagen y se podrían poner, pero lo malo que tiene poner un formulario en estas páginas es que el 90% de los mensajes son de gente que prefieren hacer las preguntas ahí en lugar de en el foro. Pero si queréis lo replanteamos.
Saludos,
Colegota
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Les cuento que me he decidido al fin a tirar definitivamente todo en RAW, para ello -como mi cámara no dispone de RAW de fábrica- estoy usando el CHDK para Canon hace un tiempo y me anda bien. Antes de procesar el CRW debo pasarlo primero a DNG con DNG4ps2 para luego abrir dicho DNG con UFRAW. Estoy hace días practicando este flujo de trabajo y creo que estoy de a poco entendiendo algunas cosas, pero en otras tengo algunas dudas.
Así es que aquí van -a ver si Tomas me puede ayudar con ellas- mis consultas.
Muchas Gracias!!
...Para ajustar el balance hay que ticar en una zona de la fotografía que sabemos que es gris claro en la realidad...
¿Qué hago si en mi fotografía no tengo ningún gris claro? ¿Puedo usar otro tono, o solo debo recurrir a los deslizadores de temperatura y green?
¿el chanel multipliers como se usa?
Para el punto blanco y negro
Yo como punto de partida suelo ticar en los correspondientes botones de ajuste automático (los del icono de engranaje que están seleccionados en un tono oscuro)
Al realizar esto, para el punto negro me anda perfecto, pero cuando cliqueo en los engranajes del punto blanco la línea se me vuelve "espiral".. y te imaginarás como queda la foto... un desastre, por consiguiente no lo estoy usando. En cambio lo que realizo es mover un poco dicho punto... pero acá tengo otra duda... ¿cómo puedo recuperar las zonas quemadas? (estoy tratando disparar cargando el histograma a la derecha y me estoy pasando un poco, pues me ha constado acostumbrarme a ello!!!)
Gracias nuevamente por resolver mis dudas.
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Salud, giovanni:
Mientras aparece tomas.senabre, intentaré echarte yo mismo una mano... q:)
¿Qué hago si en mi fotografía no tengo ningún gris claro? ¿Puedo usar otro tono, o solo debo recurrir a los deslizadores de temperatura y green?
En principio, la función del cuentagotas para el balance de blancos está pensada para tomar una muestra de un gris neutro. Si no lo hay, puedes intentar bw automático o uno de los preseleccionados (luz día, sombras, etc.).
¿el chanel multipliers como se usa?
No se usa, es decir, que no hace falta; cuando actuamos sobre los deslizadores de temperatura y "green", los multiplicadores de canal van a variar, y viceversa, si variamos el valor de éstos, automáticamente cambiará la posición de los deslizadores. Los multiplicadores muestran el factor por el que hay que multiplicar el valor de cada canal para corregir el wb.
Al realizar esto, para el punto negro me anda perfecto, pero cuando cliqueo en los engranajes del punto blanco la línea se me vuelve "espiral".. y te imaginarás como queda la foto... un desastre, por consiguiente no lo estoy usando. En cambio lo que realizo es mover un poco dicho punto... pero acá tengo otra duda... ¿cómo puedo recuperar las zonas quemadas? (estoy tratando disparar cargando el histograma a la derecha y me estoy pasando un poco, pues me ha constado acostumbrarme a ello!!!)
El ajuste del punto negro funciona bastante bien, el otro, también, lo que ocurre es que no se trata del ajuste del punto de blanco, sino de un ajuste automático de la curva, y el objetivo de este ajuste automático es conseguir aplanar el histograma en la medida de lo posible. Y lo hace, por eso te digo que funciona bien, aunque realmente nos resulta poco útil (por no decir nada).
La manera que yo tengo de trabajar con la curva en ufraw es: primero ajusto el punto negro, si me gusta el resultado bien, si no, lo reajusto lo necesario. El otro extremo de la curva lo suelo dejar tal cual, si acaso muevo algún punto intermedio para aumentar el contraste; a no ser que haya zonas quemadas e irrecuperables, entonces bajo un poco el extremo superior de la curva para rellenar con alguna suerte de gris esas zonas quemadas.
Por cierto, para recuperar las zonas quemadas marco la casilla de sobreexposición y actúo sobre la compensación de exposición (EV), bajándola hacia valores negativos hasta que recupere (si se puede) esa zona quemada.
Espero que te hayas enterado de algo, reconozco que no soy ni una décima parte de lo didáctico que pueda llegar a ser tomas.senabre, por lo que si necesitas aclarar mejor cualquier cosa, no dudes en preguntármelo.
Si quieres, intenta pasarme un .dng de esos e intentamos trabajarlo on-line. ;)
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Gracias Invi, voy a ver que tal me va....
Si quieres, intenta pasarme un .dng de esos e intentamos trabajarlo on-line. ;)
..me parece genial.... ¿cómo te paso un .dng? ¿te lo envío por mail?
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Te paso mi e-dirección por privado. ;)
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Para apoyar con ejemplos lo que comenta invi, te adjunto unas capturas para que veas el efecto en una foto falta de contrastes fuertes.
Foto tal cual la revela UFRaw. Observa el Histograma y compáralo con la última
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10036/normal_ufraw_punto_gris.jpg)
Ahora le he ajustado el punto blanco (aunque yo prefiero llamarlo punto gris) He buscado un punto de la fotografía que se acerque a la zona V/VI de la escala del Sistema de Zonas (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_zonas).
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10036/normal_ufraw_1.jpg)
Por último le he dado al control de "auto ajustar curvas-aplanar histograma"(el de la derecha) para que veas que no en todas las fotos hace cosas tan "raras" y ahí si, que ves el efecto sobre el histograma y puedes compararlo con la primera.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10036/normal_ufraw_ajustar_curva.jpg)
Saludos
Jose
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Pues que más puedo decir yo, te lo han explicado de una forma genial, gracias a Invi y a Jofial. Yo soy un tardón y últimamente me siento poco en el ordenador, pero cuando tengo un hueco me paso por aquí, si tienes alguna duda más lo dices.
Ah y se me olvidaba gracias por leer los ladrillos de manuales que escribo :girl_wacko:
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Ahora le he ajustado el punto blanco (aunque yo prefiero llamarlo punto gris) He buscado un punto de la fotografía que se acerque a la zona V/VI de la escala del Sistema de Zonas (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_zonas).
Gracias Jofial, me dices zonas V y VI, yo me estaba yendo por la VIII, que era lo que estaba suponiendo de acuerdo a lo indicado por Tomas.
Habrá que probar eso, ya que asumo -apriori- podría influir bastante.
Gracias Nuevamente.
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Salud, giovanni:
Como lo prometido es deuda, a continuación te muestro cómo he procesado la imagen que me enviaste.
1º.- En primer lugar, partiendo del raw (.dng) abierto en UFRaw, ajusto la exposición para salvar lo más que pueda las altas luces. Me he centrado en la zona más iluminada del tronco del árbol y sobre esa he ajustado. Marcando la casilla de sobreexposición se ve que queda algún punto quemado, pero no lo he considerado relevante (el bajar más la exposición empastaba mucho la imagen).
Después del ajuste de exposición, procedo al balance de blancos. Como UFRaw no reconoce el balance que ofrece la cámara, y en automático no presenta un resultado muy equilibrado, busco un gris medio en la imagen para tomarlo como referencia. Pico en la zona más oscura del coche que hay tras la chica sentada (se puede ver el punto donde he picado) y veo el resultado con el cuentagotas. Como no me convence (demasiado verde para mi gusto) ajusto manualmente los controles de Temperatura y Verde hasta llevar la imagen a la tonalidad que considero más apropiada.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/normal_01_EV%2BWB.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/01_EV%2BWB.jpg)
2º.- En la pestaña de Curvas actúo sobre la saturación bajándola un poco; creo que la imagen de partida está muy saturada.
A continuación ajusto el punto de negro con el control automático y "toco" ligeramente la curva.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/normal_02_Sat%2BCurva.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/02_Sat%2BCurva.jpg)
3º.- Como la imagen registra algo de ruido cromático en las zonas en sombra, principalmente se ve en el tronco del árbol, intento reducirlo desde UFRaw con el control de Umbral. Pruebo con distintos valores; considero que 25 puede valer pues, aunque logra eliminar mucho ruido, ir más allá de ese valor supone comenzar a perder detalle en la imagen.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/normal_03_Umbral.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/03_Umbral.jpg)
Abro la imagen revelada en el Gimp. Como de lo que se trata es de comparar el flujo con UFRaw, no voy a procesar la imagen más allá de limpiarla aún más de ruido y acentuar la definición para obtener un jpg final aceptable. Es más, ni siquiera reescalo la imagen para que la puedas comparar con los otros jpg's (el de la cámara y el que tú habías obtenido).
4º.- Como en ciertas zonas persiste bastante ruido de crominancia, decido aplicar el filtro Wavelet denoise (con los ajustes que se pueden ver en la imagen) para reducirlo en la medida de lo posible.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/04_Wavelet_denoise.jpg)
5º.- Como no voy a reescalar, aplico un filtro de enfoque sobre la imagen para acentuarla y, compensar también la posible pérdida de detalle del filtro de ruido anterior. Me decido por el Wavelet sharpen.
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/05_Wavelet_sharpen.jpg)
Y con esto ya tenemos nuestra imagen finalizada. Me he permitido subir el jpg de la cámara y el último que has obtenido tú (por ese orden). Espero tus impresiones. :??
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/normal_06_CRW_5479_Invi.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/06_CRW_5479_Invi.jpg)
(http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/thumb_IMG_5479.JPG) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/IMG_5479.JPG) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/thumb_CRW_5479.jpg) (http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/CRW_5479.jpg)
Mis conclusiones son que, quizás desde el punto de vista de detalle y definición, el jpg de la cámara "parece" el mejor, tan sólo le falta un ajuste de contraste, pero en cambio, si te fijas en las zonas de altas luces, eso en el jpg es irrecuperable, cuando tratándolo desde el raw si podemos apurar algo de detalle en dichas zonas.
Posdata: ya sé que soy un pesado con el tamaño de las imágenes y que esta vez me he pasado yo, pero es por una buena causa... :toma:
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Muchas gracias Invi, y a todos. Ya le estoy tomando el gusto a esto del RAW, aunque tal y como me comentaba Invi los jpg no mi cámara no sales nada mal. :-)
Saludos a todos.