Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas
que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de 16 bits con Gimp, una de las carencias más polémicas que los fotógrafos profesionales y avanzados reprochan a los cuatro desarrolladores de Gimp. Si estás dispuesto, coge aire y prepárate porque he necesitado más de treinta imágenes y un capazo de palabras para explicarlo.
Le dedico este artículo a Ana, por el amor que me tiene....
Lo deduzco por la paciencia que muestra ante mi obsesión por la fotografía y la informática libre.
1.- INTRODUCCIÓN1.1.- GIMP vs PHOTOSHOPDespués de varios meses de búsqueda y aprendizaje de las diferentes soluciones de software libre para el tratamiento digital de imágenes con técnicas avanzadas de alta profundidad tonal (16bits), que me permitieran obtener resultados de la máxima calidad he ido descartando una por una todas las alternativas y siempre he terminado en Gimp, resignándome no poder aprovechar los 16Bits que se obtienen de los archivos RAW de mi cámara. En foros y páginas web, no he encontrado nada más que comentarios de profesionales y entendidos que rechazaban la utilización de Gimp por no soportar el manejo de imágenes a 16bits. Con este manual no pretendo entrar en la estúpida e improductiva discusión de qué programa es mejor que cual, por supuesto que Photoshop está a un nivel de desarrollo muy por encima de Gimp, ¿es que estamos tontos?. Si no fuera así sería para pegarle un tirón de orejas al monstruoso equipo de desarrolladores de Adobe, son muchos programadores y cobran bien lo que hacen. Es sólo que mi forma de practicar la informática no encaja con los términos de utilización de la licencia que acompaña a este programa, pero por supuesto que es un gran programa, no lo discuto. No lo he usado nunca pero lo conozco muy bien, porque todos los libros que tengo sobre fotografía digital son dedicados a este programa. Es más, admito que tengo ciertas limitaciones en el tratamiento digital de mis imágenes y este manual no es ni más ni menos que el fruto de mis quebraderos de cabeza para combatir estas limitaciones. Con el actual estado de desarrollo de Gimp, me cuesta más conseguir buenos resultados, pero los pequeños avances que realizo me llenan de satisfacción y lo más importante, conozco la base teórica que los produce porque Gimp hace las mismas cosas que Photoshop pero pasito a pasito y esto hace que el aprendizaje sea más completo.
1.2.- REQUISITOS DEL SISTEMAAquí chocamos con una de las limitaciones que os comentaba, Gimp realiza cualquiera de las modificaciones que realizamos sobre la fotografía completa, esto ralentiza enormemente el trabajo, sobre todo si consideramos muchas zonas para ajustar. Con cada ajuste de zona duplicamos las capas y con ellas las fusiones y no es lo mismo calcular el resultado de la fusión de 13 capas en una imagen de 1024x768 píxeles que sobre una de 2624x1966 píxeles (% 5 Mp). Lo ideal sería que el programa funcionara visualmente sobre una imagen más pequeña y que los cambios se realizaran a posteriori, esperemos que con el tiempo esto se solucione. El caso es que necesitaremos una buena máquina o una cafetera para amenizar las esperas.
Este hecho puede parecer obvio para la mayoría de los lectores pero no olvidemos que Gimp puede funcionar desde un 486 con 8MB de RAM hasta lo más reciente. Más que un procesador potente necesitaremos mucha RAM, yo utilizo un AMD K7 1800 con 1Gb de memoria RAM y lo pongo al límite con frecuencia, de hecho, he tenido problemas de calentamiento del procesador desde que utilizo este sistema de retoque, aunque ahora en invierno es agradable el chorrito de aire en los pies.
1.3.- REQUISITOS DEL USUARIOEn este manual partimos de base que el lector es un fotógrafo(a) que
compone y
expone sus fotos lo mejor que sabe (pero siempre piensa que podría haberlo hecho mejor), que tiene nociones mínimas de lo que es una
capa y
máscara de capa,
los canales, el modo de fusión, la opacidad, la
máscara rápida, el modo de color (RGB, Escala de grises), que sabe lo que es
un archivo RAW,
que sabe revelarlo con UFRAW, que maneja herramientas básicas como
desenfoque gaussiano,
pinceles,
clonar,
que comprende el histograma que utiliza las herramientas de ajuste
Niveles y
curvas, que maneja las
herramientas de selección. Si no es así te he dejado una buena relación de enlaces que no estaría mal leer y que pueden ayudarte.
Ah!, también vas a necesitar paciencia y un par de cafés.
2.- TRATAMIENTO DIGITAL POR ZONAS2.1.- DESNATURALIZACIÓN DE UNA IMAGEN O TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENESMuchos(as) son los que piensan que el retoque de la fotografía es una "desnaturalización de la imagen capturada", es lógico pensar esto porque la mayoría venimos de la fotografía clásica con revelado en laboratorio comercial, pocos retoques se podían hacer si no te iniciabas en el cuarto oscuro químico.
No hay mayor desnaturalización de una imagen que el simple hecho de fotografiarla (con CCD o película). Me explico, una imagen es tridimensional, una fotografía no, el ángulo de visión del ojo es casi de 180º (ancho x alto), el de una cámara es muy limitado, el color se percibe de diferente forma por el ojo que por la película o el CCD, además
el ojo es capaz de adaptarse a las diferentes condiciones de luminosidad de la imagen por zonas. Una imagen tal y como el ojo humano la ve no es reproducible con ningún medio tecnológico de captura (foto, cine, 3d, ...). Aún podemos ir más lejos diciendo que la historia del arte está plagada de personajes con serios problemas de percepción de la realidad (de origen biológico inducidos por psicotrópicos) que plasmaron sus sensaciones en maravillosas obras de arte.
La fotografía "natural" es la que vemos en nuestra cabeza, y es muy difícil de conseguir con una cámara de fotos simplemente. Es necesario por tanto, tratar la imagen para conseguir aproximarnos a la escena que nos motivo para hacer la fotografía. Aunque en ocasiones puede ser suficiente el resultado de la cámara, esto es, cuando sólo queremos una instantánea, un certificado de que aquello ocurrió. Pero cuando queremos plasmar lo que sentimos al hacer una fotografía, hay que ir más lejos, tenemos que tratarla de manera que se aproxime a nuestra idea, Y ESTO SEÑORES, SE LLEVA HACIENDO SIGLOS EN LA PINTURA Y MÁS DE 150 AÑOS, antes en el laboratorio químico y ahora en el digital. Incluso somos criaturas con la maravillosa capacidad de la abstracción que nos permite ver la fotografía de otro autor y construir mentalmente nuestra propia percepción de esa escena, vivirla, sentirla, ¿no es increíble?
2.2.- DENSIDAD DE TONOS EN LA IMAGEN DIGITAL 8 Y 16 BITSDesde hace relativamente poco tiempo se han producido entre la comunidad fotográfica dos revoluciones mediáticas con un impacto social comparable al que produjo
Orson Welles en la noche de Helloween del año 1938 cuando provocó un colapso social, al simular en su programa radiofónico la invasión marciana del planeta (La Guerra de los Mundos). Tampoco quiero entrar en el polémico debate de los megapíxeles y los bits, pero sí deciros que la mayoría de los textos que justifican la idoneidad de la utilización de 16 bits en las imágenes se pierden en un mar de formulas, y números que al final, no son más que la espesura del bosque que nos permite ver el camino. Hasta el punto que conozco compañeros que guardan imágenes a 16 bits para no retocarlas nunca, e imágenes de 10 Megapíxeles para sacar una única copia de 10x15 de una instantánea, o peor, para verla en el ordenador. Repito la pregunta: ¿Es que estamos tontos?.
Se pueden conseguir fotografías de gran calidad con cámaras de pocos megapíxeles, lo que no se pueden es ampliar estas imágenes todo lo que queramos. Y a lo que íbamos, no existe diferencia perceptible o reproducible entre una imagen guardada a 8 o 16 bits, a no ser que pretendamos editarla y hacer cambios de color, niveles, etc. Y aun así, si la edición no es muy drástica, con fuertes ajustes, llevando cuidado y sabiendo lo que uno hace se pueden conseguir imágenes de gran calidad con 8 bits.
Pero como el caso es el contrario y si disponemos de una mayor profundidad tonal nos podemos permitir más y mejores retoques de nuestra imagen, tengo que deciros que se puede hacer con Gimp y UFRAW, es sencillo, de hecho, me extraña mucho que no se le haya ocurrido a nadie, por lo menos yo no he encontrado ningún comentario al respecto.
Lo que yo hago y que voy a describir en los siguientes puntos paso a paso y con imágenes es utilizar Gimp para editar mi fotografía y UFRAW para realizar los ajustes de las diferentes zonas. Gimp no soporta (por ahora) los 16 bits que UFRAW podría entregarle después de revelar una imagen, pero sí podemos repetir el revelado de la misma imagen cuantas veces queramos, y cargarlas todas ellas como capas con sus correspondientes máscaras de capa para que el ajuste afecte a la zona que queremos. Esto es lo mismo que editar a 16bits porque cada vez que voy ha realizar el ajuste de una zona concreta, dispongo de la toda la información de mi archivo RAW, y al ir cargando estos archivos como capas en Gimp, se obtiene el mismo resultado, puede que parezca un poquillo más tedioso pero ya verás como es más sencillo de lo que parece, además si has llegado hasta aquí, con el rollo que llevo soltado, es porque quieres mejorar tus resultados con Gimp...2.3.- EL FLUJO DE TRABAJO QUE DEBERÍAMOS SEGUIR EN FOTOGRAFÍA DIGITALY digo deberíamos, porque todavía no podemos hacerlo completamente, aunque como veréis nos hemos aproximado bastante:
DURANTE LA TOMA:- Para aprovechar al máximo el rango dinámico de nuestra cámara es aconsejable, dominar la técnica de exposición hacia la derecha del histograma. Y no es necesario decir que ayudará una composición correcta y una idea clara de lo que queremos comunicar o plasmar en nuestra copia final.
EN EL CUARTO OSCURO DIGITAL:- Revelar nuestro archivo RAW según los pasos descritos en Cuarto Oscuro Digital I. Flujo de trabajo con UFRAW. Obtendremos una imagen de partida con los puntos negro y blanco del histograma correctamente ajustados.
- En UFRAW deberíamos reencuadrar, rotar, corregir deformaciones, etc. de la imagen si lo creemos necesario. Haciendo estas transformaciones al principio nos aseguramos que trabajaremos con la información útil, desechando la influencia que tienen sobre el histograma las zonas que no nos interesan de la imagen. Si dejáramos estas zonas durante el proceso de ajuste de niveles por zonas, influirían en nuestros ajustes, porque las zonas que no interesan también participarían en la interpretación y ajuste del histograma de nuestra zona de ajuste. Pero lamentablemente tendremos que posponer este paso para más tarde debido a que los desarrolladores de UFRAW, todavía no han completado el programa con estas posibilidades. Tampoco podremos hacer estas transformaciones al principio del proceso con Gimp porque nosotros cargaremos una nueva imagen por cada capa de ajuste y si la recortáramos o transformamos, las capas no serían superponibles, y por tanto un desastre. ASÍ QUE DEJAREMOS ESTE PUNTO PARA EL FINAL HASTA QUE SE PUEDA HACER DESDE UFRAW O DESDE GIMP A 16 BITS.
- Seleccionar la zona que queremos ajustar y con la técnica que más se ajuste a las necesidades de nuestra zona elegida, por ejemplo con la herramienta de selección a mano alzada.
- Si necesitas rectificar la selección. Máscara rápida Sift+Q y pintas en negro o blanco para añadir o quitar selección.
- Para suavizar la transición entre la zona ajustada y la imagen desenfocamos la máscara con la herramienta Desenfoque gaussiano, hay quien prefiere usar el calado de herramienta de selección y evitarse este punto, pero yo prefiero controlar lo que desenfoco y evitar en lo posible la aparición de artefactos en la imagen debidos a que nos hemos pasado con el desenfoque.
- Quitar Máscara rápida. Sift+Q
- Duplicar la capa de fondo para efectuar los ajustes sobre una capa diferente.
- Añadir a la nueva capa una máscara de capa a partir de la selección.
- Cambiar el modo de fusión de la capa dependiendo del ajuste que queremos hacer:
- Ajuste con herramientas de Niveles o Curvas:
- Modo de fusión NORMAL si es una foto en escala de grises.
- Modo de fusión VALOR si se trata de una foto RGB.
- Ajustes con herramientas de color: Equilibrio de color, mezcladores de canales, etc.
- Ajuste de la saturación modo de fusión SATURACIÓN.
- Ajuste del tono modo de fusión en TONO.
- Cambiamos la opacidad de la capa al 50%. Esto nos permitirá hacer ajustes "a posteriori" cuando tengamos ya hecho el trabajo, podemos cambiar la opacidad de las capas individuales para un ajuste más fino.
- Hacemos los ajustes que queremos con la herramienta que hemos elegido, niveles, curvas, etc.
- Volvemos al paso 3 para la siguiente zona elegida, si no hay más zonas pasamos al siguiente punto.
- Reescalamos la imagen para dejarla en el tamaño de impresión que queremos con una resolución de 300 ppp (la resolución dependerá de las exigencias de nuestro laboratorio habitual).
- Aplicamos la técnica para enfocar que se describe en: Cómo dar nitidez selectiva a nuestras fotos con Gimp.
Los puntos 4, 5, 6 y 7 los simplificaremos utilizando un script-fu que
me ha costado un poquillo pero que al final ha visto la luz. Podéis descargarlo
en este enlace, y si tenéis algún problema me buscáis en el foro de Fotolibre. Básicamente tenéis que copiarlo en el directorio: /usr/share/gimp/2.0/scripts/ y después entráis en Gimp. El directorio de los scripts puede variar de una distribución a otra y ya ni te cuento en el "Ventanas XP", pero podéis encontrar la ruta mirando en las preferencias de Gimp -> Carpetas -> Scripts.