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Autor Tema: Cuarto Oscuro Digital II. Tratamiento por Zonas a 16 Bits con Gimp y Ufraw  (Leído 31154 veces)
Papá del Mes
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« : 07 Ene 2007, 10:45 »
Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de 16 bits con Gimp, una de las carencias más polémicas que los fotógrafos profesionales y avanzados reprochan a los cuatro desarrolladores de Gimp. Si estás dispuesto, coge aire y prepárate porque he necesitado más de treinta imágenes y un capazo de palabras para explicarlo.



Le dedico este artículo a Ana, por el amor que me tiene....
Lo deduzco por la paciencia que muestra ante mi obsesión por la fotografía y la informática libre.


1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- GIMP vs PHOTOSHOP

Después de varios meses de búsqueda y aprendizaje de las diferentes soluciones de software libre para el tratamiento digital  de imágenes con técnicas avanzadas de alta profundidad tonal (16bits), que me permitieran obtener resultados de la máxima calidad he ido descartando una por una todas las alternativas y siempre he terminado en Gimp, resignándome no poder aprovechar los 16Bits que se obtienen de los archivos RAW de mi cámara. En foros y páginas web, no he encontrado nada más que comentarios de profesionales y entendidos que rechazaban la utilización de Gimp por no soportar el manejo de imágenes a 16bits. Con este manual no pretendo entrar en la estúpida e improductiva discusión de qué programa es mejor que cual, por supuesto que Photoshop está a un nivel de desarrollo muy por encima de Gimp, ¿es que estamos tontos?. Si no fuera así sería para pegarle un tirón de orejas al monstruoso equipo de desarrolladores de Adobe, son muchos programadores y cobran bien lo que hacen. Es sólo que mi forma de practicar la informática no encaja con los términos de utilización de la licencia que acompaña a este programa, pero por supuesto que es un gran programa, no lo discuto. No lo he usado nunca pero lo conozco muy bien, porque todos los libros que tengo sobre fotografía digital son dedicados a este programa. Es más, admito que tengo ciertas limitaciones en el tratamiento digital  de mis imágenes y este manual no es ni más ni menos que el fruto de mis quebraderos de cabeza para combatir estas limitaciones. Con el actual estado de desarrollo de Gimp, me cuesta más conseguir buenos resultados, pero los pequeños avances que realizo me llenan de satisfacción y lo más importante, conozco la base teórica que los produce porque Gimp hace las mismas cosas que Photoshop pero pasito a pasito y esto hace que el aprendizaje sea más completo.

1.2.- REQUISITOS DEL SISTEMA

Aquí chocamos con una de las limitaciones que os comentaba, Gimp realiza cualquiera de las modificaciones que realizamos sobre la fotografía completa, esto ralentiza enormemente el trabajo, sobre todo si consideramos muchas zonas para ajustar. Con cada ajuste de zona duplicamos las capas y con ellas las fusiones y no es lo mismo calcular el resultado de la fusión de 13 capas en una imagen de 1024x768 píxeles que sobre una de 2624x1966 píxeles (% 5 Mp). Lo ideal sería que el programa funcionara visualmente sobre una imagen más pequeña y que los cambios se realizaran a posteriori, esperemos que con el tiempo esto se solucione. El caso es que necesitaremos una buena máquina o una cafetera para amenizar las esperas.


Este hecho puede parecer obvio para la mayoría de los lectores pero no olvidemos que Gimp puede funcionar desde un 486 con 8MB de RAM hasta lo más reciente. Más que un procesador potente necesitaremos mucha RAM, yo utilizo un AMD K7 1800 con 1Gb de memoria RAM y lo pongo al límite con frecuencia, de hecho, he tenido problemas de calentamiento del procesador desde que utilizo este sistema de retoque, aunque ahora en invierno es agradable el chorrito de aire en los pies.

1.3.- REQUISITOS DEL USUARIO

En este manual partimos de base que el lector es un fotógrafo(a) que compone y expone sus fotos lo mejor que sabe (pero siempre piensa que podría haberlo hecho mejor), que tiene nociones mínimas de lo que es una capa y máscara de capa, los canales, el modo de fusión, la opacidad,  la máscara rápida, el modo de color (RGB, Escala de grises), que sabe lo que es un archivo RAW, que sabe revelarlo con UFRAW, que maneja herramientas básicas como desenfoque gaussiano, pinceles, clonar, que comprende el histograma que utiliza las herramientas de ajuste Niveles y curvas, que maneja las herramientas de selección. Si no es así te he dejado una buena relación de enlaces que no estaría mal leer y que pueden ayudarte.

Ah!, también vas a necesitar paciencia y un par de cafés.

2.- TRATAMIENTO DIGITAL POR ZONAS

2.1.- DESNATURALIZACIÓN DE UNA IMAGEN O TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Muchos(as) son los que piensan que el retoque de la fotografía es una "desnaturalización de la imagen capturada", es lógico pensar esto porque la mayoría venimos de la fotografía clásica con revelado en laboratorio comercial, pocos retoques se podían hacer si no te iniciabas en el cuarto oscuro químico.


No hay mayor desnaturalización de una imagen que el simple hecho de fotografiarla (con CCD o película). Me explico, una imagen es tridimensional, una fotografía no, el ángulo de visión del ojo es casi de 180º (ancho x alto), el de una cámara es muy limitado, el color se percibe de diferente forma por el ojo que por la película o el CCD, además el ojo es capaz de adaptarse a las diferentes condiciones de luminosidad de la imagen por zonas. Una imagen tal y como el ojo humano la ve no es reproducible con ningún medio tecnológico de captura (foto, cine, 3d, ...). Aún podemos ir más lejos diciendo que la historia del arte está plagada de personajes con serios problemas de percepción de la realidad (de origen biológico inducidos por psicotrópicos) que plasmaron sus sensaciones en maravillosas obras de arte.


La fotografía "natural" es la que vemos en nuestra cabeza, y es muy difícil de conseguir con una cámara de fotos simplemente. Es necesario por tanto, tratar la imagen para conseguir aproximarnos a la escena que nos motivo para hacer la fotografía. Aunque en ocasiones puede ser suficiente el resultado de la cámara, esto es, cuando sólo queremos una instantánea, un certificado de que aquello ocurrió. Pero cuando queremos plasmar lo que sentimos al hacer una fotografía, hay que ir más lejos, tenemos que tratarla de manera que se aproxime a nuestra idea, Y ESTO SEÑORES, SE LLEVA HACIENDO SIGLOS EN LA PINTURA Y MÁS DE 150 AÑOS, antes en el laboratorio químico y ahora en el digital. Incluso somos criaturas con la maravillosa capacidad de la abstracción que nos permite ver la fotografía de otro autor y construir mentalmente nuestra propia percepción de esa escena, vivirla, sentirla, ¿no es increíble?

2.2.- DENSIDAD DE TONOS EN LA IMAGEN DIGITAL 8 Y 16 BITS

Desde hace relativamente poco tiempo se han producido entre la comunidad fotográfica dos revoluciones mediáticas con un impacto social comparable al que produjo Orson Welles en la noche de Helloween  del año 1938 cuando provocó un colapso social, al simular en su programa radiofónico la invasión marciana del planeta (La Guerra de los Mundos). Tampoco quiero entrar en el polémico debate de los megapíxeles y los bits, pero sí deciros que la mayoría de los textos que justifican la idoneidad de la utilización de 16 bits en las imágenes se pierden en un mar de formulas, y números que al final, no son más que la espesura del bosque que nos permite ver el camino. Hasta el punto que conozco compañeros que guardan imágenes a 16 bits para no retocarlas nunca, e imágenes de 10 Megapíxeles para sacar una única copia de 10x15 de una instantánea, o peor, para verla en el ordenador. Repito la pregunta: ¿Es que estamos tontos?.


Se pueden conseguir fotografías de gran calidad con cámaras de pocos megapíxeles, lo que no se pueden es ampliar estas imágenes todo lo que queramos. Y a lo que íbamos, no existe diferencia perceptible o reproducible entre una imagen  guardada a 8 o 16 bits, a no ser que pretendamos editarla y hacer cambios de color, niveles, etc. Y aun así, si la edición no es muy drástica, con fuertes ajustes, llevando cuidado y sabiendo lo que uno hace se pueden conseguir imágenes de gran calidad con 8 bits.


Pero como el caso es el contrario y si disponemos de una mayor profundidad tonal nos podemos permitir más y mejores retoques de nuestra imagen, tengo que deciros que se puede hacer con Gimp y UFRAW, es sencillo, de hecho, me extraña mucho que no se le haya ocurrido a nadie, por lo menos yo no he encontrado ningún comentario al respecto.


Lo que yo hago y que voy a describir en los siguientes puntos paso a paso y con imágenes es utilizar Gimp para editar mi fotografía y UFRAW para realizar los ajustes de las diferentes zonas. Gimp no soporta (por ahora) los 16 bits que UFRAW podría entregarle después de revelar una imagen, pero sí podemos repetir el revelado de la misma imagen cuantas veces queramos, y cargarlas todas ellas como capas con sus correspondientes máscaras de capa para que el ajuste afecte a la zona que queremos. Esto es lo mismo que editar a 16bits porque cada vez que voy ha realizar el ajuste de una zona concreta, dispongo de la toda la información de mi archivo RAW, y al ir cargando estos archivos como capas en Gimp, se obtiene el mismo resultado, puede que parezca un poquillo más tedioso pero ya verás como es más sencillo de lo que parece, además si has llegado hasta aquí, con el rollo que llevo soltado, es porque quieres mejorar tus resultados con Gimp...

2.3.- EL FLUJO DE TRABAJO QUE DEBERÍAMOS SEGUIR EN FOTOGRAFÍA DIGITAL

Y digo deberíamos, porque todavía no podemos hacerlo completamente, aunque como veréis nos hemos aproximado bastante:


DURANTE LA TOMA:

  • Para aprovechar al máximo el rango dinámico de nuestra cámara es aconsejable, dominar la técnica de exposición hacia la derecha del histograma. Y no es necesario decir que ayudará una composición correcta y una idea clara de lo que queremos comunicar o plasmar en nuestra copia final.

EN EL CUARTO OSCURO DIGITAL:

  • Revelar nuestro archivo RAW según los pasos descritos en Cuarto Oscuro Digital I. Flujo de trabajo con UFRAW. Obtendremos una imagen de partida con los puntos negro y blanco del histograma correctamente ajustados.
  • En UFRAW deberíamos reencuadrar, rotar, corregir deformaciones, etc. de la imagen si lo creemos necesario. Haciendo estas transformaciones al principio nos aseguramos que trabajaremos con la información útil, desechando la influencia que tienen sobre el histograma las zonas que no nos interesan de la imagen. Si dejáramos estas zonas durante el proceso de ajuste de niveles por zonas, influirían en nuestros ajustes, porque las zonas que no interesan también participarían en la interpretación y ajuste del histograma de nuestra zona de ajuste. Pero lamentablemente tendremos que posponer este paso para más tarde debido a que los desarrolladores de UFRAW, todavía no han completado el programa con estas posibilidades. Tampoco podremos hacer estas transformaciones al principio del proceso con Gimp porque nosotros cargaremos una nueva imagen por cada capa de ajuste y si la recortáramos o transformamos, las capas no serían superponibles, y por tanto un desastre. ASÍ QUE DEJAREMOS ESTE PUNTO PARA EL FINAL HASTA QUE SE PUEDA HACER DESDE UFRAW O DESDE GIMP A 16 BITS.
  • Seleccionar la zona que queremos ajustar y con la técnica que más se ajuste a las necesidades de nuestra zona elegida, por ejemplo con la herramienta de selección a mano alzada.
  • Si necesitas rectificar la selección. Máscara rápida Sift+Q y pintas en negro o blanco para añadir o quitar selección.
  • Para suavizar la transición entre la zona ajustada y la imagen desenfocamos la máscara con la herramienta Desenfoque gaussiano, hay quien prefiere usar el calado de herramienta de selección y evitarse este punto, pero yo prefiero controlar lo que desenfoco y evitar en lo posible la aparición de artefactos en la imagen debidos a que nos hemos pasado con el desenfoque.
  • Quitar Máscara rápida. Sift+Q
   [li]Duplicar la capa de fondo para efectuar los ajustes sobre una capa diferente.[/li]
   [li]Añadir a la nueva capa una máscara de capa a partir de la selección.[/li]
   [li]Cambiar el modo de fusión de la capa dependiendo del ajuste que queremos hacer:[/li]
  • Ajuste con herramientas de Niveles o Curvas:
  • Modo de fusión NORMAL si es una foto en escala de grises.
  • Modo de fusión VALOR si se trata de una foto RGB.
   [li]Ajustes con herramientas de color: Equilibrio de color, mezcladores de canales, etc.[/li]
  • Modo de fusión en COLOR.
   [li]Ajuste de la saturación modo de fusión SATURACIÓN.[/li]
   [li]Ajuste del tono modo de fusión en TONO.[/li]
   [li]Cambiamos la opacidad de la capa al 50%. Esto nos permitirá hacer ajustes "a posteriori" cuando tengamos ya hecho el trabajo, podemos cambiar la opacidad de las capas individuales para un ajuste más fino.[/li]
   [li]Hacemos los ajustes que queremos con la herramienta que hemos elegido, niveles, curvas, etc.[/li]
   [li]Volvemos al paso 3 para la siguiente zona elegida, si no hay más zonas pasamos al siguiente punto.[/li]
   [li]Reescalamos la imagen para dejarla en el tamaño de impresión que queremos con una resolución de 300 ppp (la resolución dependerá de las exigencias de nuestro laboratorio habitual).[/li]
   [li]Aplicamos la técnica para enfocar que se describe en: Cómo dar nitidez selectiva a nuestras fotos con Gimp.[/li]
[/list]


Los puntos 4, 5, 6 y 7 los simplificaremos utilizando un script-fu que me ha costado un poquillo pero que al final ha visto la luz. Podéis descargarlo en este enlace, y si tenéis algún problema me buscáis en el foro de Fotolibre. Básicamente tenéis que copiarlo en el directorio: /usr/share/gimp/2.0/scripts/   y después  entráis en Gimp. El directorio de los scripts puede variar de una distribución a otra y ya ni te cuento en  el "Ventanas XP", pero podéis encontrar la ruta mirando en las preferencias de Gimp  -> Carpetas -> Scripts.

« Última modificación: 07 Ene 2007, 16:43 por tomas.senabre » En línea

"Hay tres maneras de adquirir sabiduría: primero, por la reflexión, que es la más noble; segundo, por imitación, que es la más sencilla; y tercero, por la experiencia, que es la más amarga". Confucio
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« Respuesta #1 : 07 Ene 2007, 10:45 »
2.4.- PUESTA EN PRÁCTICA DEL TRATAMIENTO POR ZONAS A 16 BITS (TICAR EN LAS IMÁGENES PARA VERLAS EN GRANDE)

2.4.1.- REVELADO CON UFRAW

Hacemos los ajustes pertinentes para conseguir una imagen lo más aproximada que podamos a nuestra visión, según los pasos que describí en mi manual Cuarto Oscuro Digital I. De esta imagen resultante, la primera zona que veo susceptible de cambios es el cielo; recuerdo que cuando hice la fotografía era un día de agosto lluvioso en Asturias, así que el cielo estaba completamente cerrado pero como era medio día había mucha luz y el cielo ha quedado mucho más claro de lo que estaba en realidad. Tengo que oscurecer el cielo para darle mayor dramatismo y para que se aproxime más a mi recuerdo.


2.4.2.-MÁSCARA DEL CIELO CON UFRAW

Para oscurecer el cielo necesito una máscara que utilizaré para mi capa de ajuste, en la que el cielo sea blanco (lo que se verá) y la tierra negro (lo que será transparente). Esto se puede conseguir de varias formas pero la menos apropiada son herramientas como varitas y selección a mano alzada, fijaros la cantidad de arboles, podemos desesperarnos. Yo he creado mi máscara con UFRAW, he abierto nuevamente la imagen y he utilizado los controle de los que dispone UFRAW para conseguir una imagen que se aproxima bastante a una máscara, para ello, he quitado la saturación he tocado el balance blancos hasta conseguir resaltar el cielo (generalmente enfriando la temperatura de color) y por último he forzado la curva arrastrando el punto negro hacia la derecha del histograma y el blanco hacia la derecha dejando una curva casi vertical donde hay muy pocos tonos medios (pero hay que dejar algunos), esto hay que hacerlo principalmente teniendo cuidado de no perder detalle en las zonas finas, yo me he fijado en la ramas de los árboles para no perderlas y por eso se tienen que quedar algunos tonos medios, pero no pasa nada en el siguiente paso veremos como quitarlos sin perder las ramas.


Una vez tengo mi imagen en Gimp utilizaré la herramienta Brocha (P), pero fijaros que he cambiado el modo de fusión  de la herramienta a Solapar y tengo que bajar la opacidad de la herramienta a 20% para que los ajustes no sean demasiado duros.




Aquí podéis ver como he bajado la opacidad, he elegido un zoom apropiado para no perder detalles y una brocha adecuada para no tirarme todo el día pintando. Fijaros en el el color de frente, lo he cambiado a blanco, de esta forma cuando pinte, los tonos medios se convertirán en blancos (por tanto pintaré en el cielo), y al revés cuando elijo negro los tonos medios se convierten en negro (por tanto pintaré en el lado de tierra).



De esta forma tan sencilla iré poco a poco y con cuidado repasando mi máscara del cielo hasta dejar una imagen con el cielo blanco y lo demás negro que me permitirá hacer un ajuste de niveles en el cielo sin tocar lo demás. Para rematar nuestra máscara podemos aplicar desenfoque gaussiano con un radio muy pequeño, no más de 2, para suavizar el cambio entre la zona enmascarada y la transparente. Pero esto también puede hacerse cuando ya tengamos la máscara en nuestra capa y de esa forma podremos observar con mayor precisión el efecto de este desenfoque.


Para cargar nuestra máscara, seleccionamos todo (ctrl+A), copiamos (ctrl+C) y nos vamos a nuestra imagen original, duplicamos la capa Background, creamos una máscara de capa, la seleccionamos y pegamos (ctrl+V) nuestra máscara.

Bajar la opacidad de la nueva capa al 50%, y esto lo hago porque cuando termine de ajustar todas mis zonas en la imagen tendré una capa por cada una de ellas y podré variar las opacidades de cada una de ellas para dar o quitar ajuste, al final del retoque esto nos dará la oportunidad de una ajuste más fino, viendo la imagen en conjunto.

Cambiar el modo de fusión de la capa a "Valor", esto es importante porque sino los ajustes de niveles aumentan la saturación de la imagen, dejando al final unos colores irreales que no existe manera de rectificar porque aumentar la saturación con la herramienta niveles no es lo mismo que desaturar la imagen con la herramienta Saturación. Es importante recordar que el modo de fusión debe estar en Valor para imágenes en color y Normal para imágenes en blanco y negro. En definitiva el diálogo de capas se nos tiene que quedar de la siguiente forma:


AJUSTE "EXTREMO" DE NIVELES CON GIMP 8 Bits

En este paso es donde vamos a ver la verdadera importancia de disponer de 16Bits para el tratamiento de nuestras imágenes; primero realizaré los ajustes con Gimp a 8bits y después con UFRAW a 16bits y compararemos el resultado. Seleccionamos la imagen de nuestra capa nueva capa (recordar que teníamos seleccionada la máscara), abrimos la herramienta niveles y oscurecemos el cielo de forma extrema, para dar el dramatismo que comentaba anteriormente. Podréis observar que la imagen miniatura del diálogo de capas es bastante más oscura porque tenemos la opacidad al 50%; y el efecto de nuestra máscara que sólo afecta al cielo sin apreciarse la transición con la vegetación. Deberemos de tener cuidado no pasarnos con el ajuste, para no crear sensación de irrealidad, pero si nos pasamos no ocurre nada, después podremos bajar la opacidad de la capa para dejarlo bien.


« Última modificación: 07 Ene 2007, 16:47 por tomas.senabre » En línea

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« Respuesta #2 : 07 Ene 2007, 10:45 »
AJUSTE "EXTREMO" DE NIVELES CON UFRAW 16 Bits

Ahora viene el  apaño casero que se me ocurrió para poder hacer los ajustes aprovechando los 16 Bits (aunque en realidad son a 12 bits porque nuestras cámaras no son capaces de captar más y en este método no hay interpolación hacia 16bits sino hacia los 8bits de Gimp).  En definitiva, es algo parecido a como utilicé el UFRAW para crear la máscara del cielo. Lo que tenemos que hacer es abrir nuevamente nuestra misma imagen pero, esta vez, como capa (Archivo -> Abrir como capa... Ctrl+Alt+O), seleccionamos nuevamente nuestra imagen:


Volvemos a revelar nuestra imagen, pero esta vez lo haremos fijándonos en el cielo y despreocupándonos del resto de la imagen, buscaremos el efecto que queremos y lo haremos pasándonos dos pueblos, porque recordar que después quedará en una nueva capa que también pondré al 50% de opacidad y por tanto el efecto se quedará a la mitad. Fuerzo la curva de la imagen en UFRaw para oscurecer el cielo y darle un aspecto tormentoso, y ya sabéis: llovía, pero no tanto.... sólo que después lo dejaremos a la mitad.


Después de crear mi nueva capa tengo que aplicarle la misma máscara que a la primera; así que puedo pasar la máscara a selección ticando con el botón derecho sobre la máscara, y después selecciono mi nueva capa y creo una máscara de capa a partir de la selección como podéis ver en la imagen.


Al final se tiene que quedar tal cual se ve en el siguiente diálogo de capas (recordar: modo de fusión en "Valor" y opacidad al 50%), tener en cuenta que estoy repitiendo el ajuste para poder comparar los resultados, en un caso normal de tratamiento digital iría directamente al ajuste con UFRAW.


COMPARACIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS CON GIMP Y CON UFRAW RESPECTIVAMENTE

En las dos imágenes siguientes podéis apreciar la diferencia, principalmente si os fijáis en los histogramas de ambos resultados:

  • La primera capa de ajuste "extremo" realizado con la herramienta de niveles de Gimp en la imagen a 8 Bits, muestra un histograma muy afectado por la falta de algunos tonos. Este efecto "paine" (que significa peine traducido del panocho, lengua oriunda de Murcia) esto es  debido a que nos hemos quedado con una pequeña parte de la información del total de la imagen forzando el ajuste y estirando esta poquita información que compone el gris del cielo para que vaya desde el negro hasta blanco cubriendo todo el rango del histograma. Si os fijáis en la imagen podréis observar la aparición de grano (ruido) característico. Los(as) que sean detallistas se darán cuenta de que he subido la opacidad al 100%, lo hecho para que se aprecie mejor la presencia de ruido en el cielo, tanto en el primer como en el segundo ajuste con UFRaw.

  • La segunda  capa de ajuste "extremo" realizado con UFRaw presenta una mayor solidez, el histograma se presenta completo y por tanto la imagen resultante es considerablemente mejor. Esto no significa que tengamos una imagen a 16 bits, seguimos trabajando a 8 bits, sólo que estamos ampliando el rango dinámico de nuestra imagen, revelando recursivamente capas consecutivas (no tenemos la información toda contenida en una sola imagen sino que la tenemos repartida en varias imágenes), el resultado es exactamente el mismo que si estuviéramos trabajando con una imagen de mayor profundidad tonal.

2.4.3.- MÁSCARA DE LUMINANCIA

Bueno, pues ya hemos apañado nuestra primera zona, el cielo. Ahora me he dado cuenta que la imagen presenta unas sombras muy profundas (vegetación) y unas zonas muy luminosas (lomos de los caballos); esto no me molesta especialmente, pero creo que transmite dureza, y estoy seguro que la imagen me transmitía tranquilidad, quietud... Seguro que nuestros ojos súper avanzados se adaptarían a esta situación y serían capaces de atenuar las luces ver en esas sombras tan profundas. Por tanto, tenemos que conseguir una máscara que transparente (negro) las luces (para dejarlas como están) y sea opaca (blanca) a las sombras (para levantarlas un poco). Esta vez, utilizaré la descomposición de la imagen en modo LAB, este modelo de color se forma de tres capas la L (Luminosidad) A y B (canales de color), nosotros nos quedaremos con la capa L que es precisamente la que tiene la información de la luminosidad.


Después de descomponer (Imagen -> Modo -> Descomponer...) obtendremos una nueva imagen compuesta de tres capas, de las cuales borraremos (o desactivaremos) la A y B. Sobre la imagen en blanco y negro aplicaremos niveles para  acentuar la diferencia entre las luces y las sombras evitando que el ajuste afecte en exceso a los tonos medios.


Después aplicaremos un desenfoque gaussiano a nuestra máscara para suavizar la transición del ajuste entre las zonas transparentes y opacas. Aunque este paso se puede dejar como comenté con la máscara del cielo para cuando tengamos la máscara colocada en nuestra imagen, de este modo tendremos más control sobre el efecto que tiene este ajuste sobre la imagen. Por ejemplo en esta ocasión me pasé con el desenfoque y se produjo una aureola alrededor de los bordes de la vegetación que después tuve que  corregir.


Ya casi tenemos nuestra máscara ya sólo tenemos que invertir el valor y convertirla en un negativo para que las luces sean transparentes (negras) y las sombras opacas (blancas); si quisieramos lo contrario: afectar a las luces y dejar las sombras como están no tendríamos que invertir, nuestra máscara estaría terminada. Para pasar a negativo tenemos que cambiar el modo de la imagen de escala de grises a RGB (Imagen -> Modo -> RGB...), esto es porque Gimp no puede invertir el valor de los píxeles en escala de grises (y si lo hace yo no lo encuentro). Después aplicamos el filtro inversión de valor (Filtros -> Colores -> Inversión de valor).


Volvemos a nuestra imagen original y repetimos la operación de abrir nuevamente nuestra imagen como capa (Archivo -> Abrir como capa... Ctrl+Alt+O), y volvemos a revelarla pero esta vez nos fijaremos en las sombras, forzaremos el revelado tirando de la curva hacia la izquierda y lo haremos pasándonos dos pueblos, porque recordar que después quedará en una nueva capa que también pondré al 50% de opacidad como pasaba en la capa del cielo.


Creamos nuestra nueva capa de ajuste y le aplicamos nuestra máscara de luminancia de igual manera que hicimos con el cielo. Seleccionamos todo (ctrl+A) en la ventana que contiene nuestra máscara, copiamos (ctrl+C) y nos vamos a nuestra imagen original, seleccionamos la capa que acabamos de crear, y le añadimos una máscara de capa, la seleccionamos y pegamos (ctrl+V) nuestra máscara.  Ahora deberíamos de tener un diálogo de  capas como este (después de borrar la capa de ajuste que hicimos con Gimp y que se veía peor). En este caso he creído conveniente bajar un poquillo más la opacidad y que no se os olvide el modo de fusión en "Valor".


Si os dais cuenta parece que el cielo se aclara entre las ramas de la vegetación, este artefacto lo produjo el exceso de desenfoque gaussiano, para corregirlo tendremos que pintar en la máscara de luminancia.


Seleccionamos la máscara de luminancia y con la herramienta pincel, esta vez en modo de fusión normal, pero con baja opacidad para no pasarnos en la edición, pintamos en las zonas donde detectamos este efecto. Como tengo seleccionado el color negro lo que hago es quitar máscara en estas zonas donde se produce el artefacto. Es importante que observéis detenidamente la imagen después de cada zona ajustada, es fácil pasar por alto estos errores por falta de atención y después puede ser tarde para rectificarlos (por ejemplo cuando ya están sobre el papel).

« Última modificación: 10 Ene 2007, 21:26 por tomas.senabre » En línea

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« Respuesta #3 : 07 Ene 2007, 10:46 »
2.4.4.- AJUSTE DE ZONAS SELECCIONADAS A MANO ALZADA

Después de todo lo que llevamos visto, creo que ya debéis de estar echando humo tanto tu ordenador como tu, así que vamos ha agilizar el proceso.

Hasta ahora hemos realizado ajustes que podríamos denominar de grandes zonas de nuestra imagen, elementos concretos como el cielo, o zonas de sombras o luces. Ahora empieza un proceso de tratamiento por zonas que está enormemente determinado por el criterio, interpretación y creatividad del fotógrafo. Se trata de seleccionar las zonas que, a nuestro juicio, necesitan un ajuste específico. Este proceso podría ser idéntico al que llevamos descrito hasta ahora pero seleccionando las zonas a mano alzada con la herramienta de selección; creo sinceramente que esto sería como matar moscas a cañonazos. Para estos ajustes de pequeñas zonas,... zonas que no presentan un histograma estrecho, y por tanto, los ajuste que necesitan no son "extremos", como los que hemos hecho anteriormente. En estos casos agilizaremos el proceso de tratamiento por zonas prescindiendo de UFRaw, y por tanto de los 16Bits, pero os aseguro que teniendo cuidado no hay diferencia apreciable, y si apreciáis diferencias, ¿Cual es el problema?, quiere decir que el ajuste que queréis hacer necesita de la profundidad tonal de UFRaw.

Con la herramienta de selección libre (tecla F), hago una selección rápida, de mi primera zona. Creo que la hierva del suelo le falta un poco de luz, así que sin preocuparme por la perfección selecciono el suelo, activo la máscara rápida (May+Q) y aplico un desenfoque gaussiano para suavizar las fronteras entre las zonas ajustadas y las que no, elijo un radio de 100 y compruebo que no hay una invasión de mi máscara en zonas que no quiero ajustar. Y acordaros de salir de la máscara rápida para el siguiente paso.




Si tenemos correctamente instalado el script que os comenté al comienzo del manual (capa_ajuste_niveles.scm), yo le he asignado una combinación de teclas para trabajar de forma más rápida, en mi caso es Alt+X; cuando ejecutemos el script se duplicará la capa del fondo, se cambiará el modo de fusión (el script detecta si es una imagen B&N o color ajustando en cada caso "Normal" o "Valor"), se creará una máscara de capa a partir de nuestra selección ya difuminada según nuestro paso anterior, además se ajustará la opacidad de la nueva capa al 50%. Vamos que sólo nos queda ajustar los niveles de nuestra zona.

Repito los pasos rápidamente y con las combinaciones de teclas rápidas que yo he configurado:
  • TECLA (F): Selección libre de una zona (recordar de forma rápida y equivocándome hacia dentro).
  • MAY+Q: Máscara rápida.
  • ALT+B: Desenfoque gaussiano. Reviso mi selección por si necesito quitar o poner máscara.
  • MAY+Q: Quitar máscara rápida.
  • ALT+X: Script para crear la capa de ajuste. (Recordar que debemos tener seleccionada la imagen de la capa que sea, no la máscara, sino el script dará un error).
  • ALT+N: Herramienta niveles. Volvemos al primer punto para seleccionar otra zona.


Cuando tengamos un mayor control sobre los desenfoque que necesitamos para cada zona concreta y si decidimos que podemos prescindir del control que supone poder rectificar la máscara rápida antes de aplicar el script, todavía puede simplificarse más el proceso, utilizando el calado de la herramienta de selección libre:


  • TECLA (F): Selección libre de una zona (con el calado que creo oportuno).
  • ALT+X: Script para crear la capa de ajuste. (Recordar que debemos tener seleccionada la imagen de la capa que sea, no la máscara, sino el script dará un error).
  • ALT+N: Herramienta niveles. Volvemos al primer punto para seleccionar otra zona.

El diálogo de capas aparecerá de la siguiente forma:




Ajustamos los niveles como habíamos descrito anteriormente. Si os fijáis existen dos formas de visualizar el histograma en la herramienta niveles (lineal y logarítmico), yo prefiero la logarítmica porque exagera el principio y final del histograma y de esta manera cometemos menos errores en el ajuste, tenderemos a no pasarnos y obteniendo sombras empastadas o luces reventadas .




Bueno, pues a partir de ahora es coser y cantar. Seleccionamos nuestra segunda zona que corresponde a la franja que forman los caballos, como podéis comprobar no me molesto en hacer una selección perfecta, porque paradójicamente ésta paría una sensación de irrealidad. Seguramente porque nuestros ojos son capaces de adaptarse escenarios con diferentes luminosidades, pero no lo hace perfilando, ramita por ramita, sino en grandes zonas que es precisamente lo que estamos haciendo.

   


Misma operación que para la zona I, ejecutamos el script (ALT+X):


Ajustamos niveles para la zona II. Aquí mi ordenador ya sopla como un condenado, lo estoy llevando al límite. Tener paciencia, sino podrías colgar el equipo y perderíamos todo el trabajo, lo digo por experiencia, andar con cuidado...



Vamos a por la zona III: La vegetación del fondo aparece un poco blanquecina por la neblina y el cala bobos que estaba cayendo, así que la ajustaré para conseguir definir un poco más los negros, que sea más nítida:




Volvemos a ejecutar el script (ALT+X), y el ventilador de mi ordenador parece que tiene prisa, ¿oléis a chamuscado?




Ajustamos niveles de la zona III




Seleccionamos la zona IV y última. Me llama mucho la atención la gran sombra que hay en la vegetación, y aunque ya la hemos subido mucho, con el ajuste extremo que hicimos con la máscara de luminancia, creo que si pudiera subirla un poco más no sería tan molesta, lo voy a intentar, pero me da la impresión que en esta zona no tengo demasiada información, podría intentarlo con UFRaw, siguiendo el mismo proceso que usamos para el cielo, pero recuerdo que ya hice un ajuste extremo para levantar las sombras con la máscara de luminancia, así que me ahorraré este paso y lo que hago es duplicar la capa de la máscara de luminancia, le borro su máscara y le creo una nueva a partir de mi selección.



En esta ocasión, para sacar la sombra mantengo la opacidad de la capa al 100% y ajusto niveles para levantar un poquillo más, tener en cuenta que partimos de una capa que tiene mayor información en esta sombra que nuestra imagen original.



Me he dado cuenta que la vegetación alrededor de esta sombra profunda presenta un brillo anormal, así que rectifico la máscara de luminancia que es la que afecta a esta zona de vegetación para quitar este artefacto.



Buf.... Ya estamos terminando, estoy exhausto, y no es por la imagen que he retocado sino por lo que llevo ya escrito...

Bueno si tu y tu ordenador habéis llegado hasta aquí, espero que no haya sido pesado...

Debemos de echar un vistazo a nuestra imagen y revisar si algunas de nuestras capas necesita un cambio de la opacidad, porque creamos conveniente subir o bajar niveles en las zonas que hemos creado.

Ahora sólo nos falta aplanar la imagen, para esto vamos al menú Imagen  y ticamos en aplanar imagen y todas las capas se quedarán en una.

Me he dado cuenta de una zona del cielo que llama mucho la atención porque esta quemada y contrasta mucho con el cielo tormentoso así que uso la herramienta de Clonar (Tecla C) y la quito.


Para terminar reescalo la imagen al tamaño de impresión y aplico una técnica enfoque.

3.- COMPARACIÓN DE LAS DOS IMÁGENES


Espero no haberos perdido por el camino, ha sido largo pero ya sólo queda compara los resultados de una imagen sin tratar por zonas y la que hemos creado con este manual. Si estáis navegando con Firefox, podéis ticar con el botón derecho en cada una de las imágenes siguientes y abrirlas en pestañas diferentes. Si cambiáis de pestañas repetidas veces podréis apreciar el cambio de una imagen a la otra.

  • SIN TRATAR POR ZONAS

  • CON TRATAMIENTO POR ZONAS



Si pensáis que ha valido la pena leer este manual, habrá valido la pena escribirlo, y habré conseguido mi meta de comunicaros lo poquillo que voy aprendiendo. Igualmente espero vuestros comentarios en el foro de Fotolibre, porque no somos perfectos y seguro que hay equivocaciones, faltas de ortografía, etc.  o mejor aún tienes algo que aportar para mejorarlo.
« Última modificación: 07 Ene 2007, 17:10 por tomas.senabre » En línea

"Hay tres maneras de adquirir sabiduría: primero, por la reflexión, que es la más noble; segundo, por imitación, que es la más sencilla; y tercero, por la experiencia, que es la más amarga". Confucio
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« Respuesta #4 : 07 Ene 2007, 10:46 »
Bueno, creo que ya está, llevaba ya un tiempo ocupado con este manual, y era hoy o nunca, espero que me perdonéis lo extenso que es, pero es que me pongo y me voy liando y ya no paro :D :D :D
« Última modificación: 07 Ene 2007, 10:51 por tomas.senabre » En línea

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« Respuesta #5 : 07 Ene 2007, 11:26 »
otia, dentro de un rato me lo como, que ahora estoy un poco empachao...  Grin
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« Respuesta #6 : 07 Ene 2007, 17:52 »
Bravo, bravo bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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« Respuesta #7 : 07 Ene 2007, 19:03 »
Buenas,

yo también te responderé con más detalle cuando pueda leerlo despacio. Pero es una gozada y un lujo tener estos artículos por aquí.

Saludos,
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« Respuesta #8 : 07 Ene 2007, 19:11 »
Gracias a todos por vuestros comentarios, ahora falta que le deis caña  Grin Grin Grin Grin y me saquéis los fallos que seguro que hay un montón.

Lo único que hago es redactar lo  que voy aprendiendo a base de horas de lectura y trabajar con Gimp. Me sirve para asentar lo aprendido y para ayudar al personal que tiene ganas de aprender conmigo.

Un saludote
Tomy
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« Respuesta #9 : 07 Ene 2007, 23:25 »
 swoon swoon swoon Oscuridades del Averno, ya me gustaria saber la milesima parte de lo que dices y la millonesima de lo que intuyo que sabes, gracias por tu tiempo y dedicación, aunque todabia no es mi nivel lo ire estudiando poco a poco. Precisamente el otro día vi un artículo sobre 8 o 16 bits en esta dirección te la pongo por si quieres darle un vistazo, aunque posiblemente ya la conozcas: 8 ó 16 bits
http://www.rsfotodigital.net/fotoraton/articulos/8-16bits.htm#arriba
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Mi cabeza cana, los años perdidos,
quiero hallar los viejos, borrados caminos.
Nunca fui a Granada,
nunca fui a Granada.

R. Alberti
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« Respuesta #10 : 08 Ene 2007, 07:45 »
Gracias Quo,

Por tu comentario. Sí que conocía el artículo que me comentas, es de Ricardo un compañero de Fotolibre, ya lo había leído, además estoy creo que en parte tiene razón al hacer la comparación entre ambos formatos 8 y 16Bits. Pero cuando necesitas hacer una ajuste extremo, muy fuerte como el oscurecimiento del cielo o sacar el detalle delas sombras, es mejor disponer de toda la profundidad tonal de la que dispones. En cierto modo en este manual, yo hago los ajustes extremos con UFRaw sobre el archivo RAW y los que son más leves que simplemente quiero quitar o poner un poco, directamente con Gimpa 8 bits. 

Y lo que comentas sobre el nivel de dificultad, no es tal. La cuestión es cojerlo por el principio y preguntar todas la dudas que tengas que para eso estamos.

Un abrazo
Tomy
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« Respuesta #11 : 08 Ene 2007, 09:39 »
Pues ya me lo he zampado enterito y del tirón.
Muy buen trabajo Tomy, es muy parecido al flujo de trabajo que ultilizo yo para el tratamiento por zonas pero uso un par de inombrables, y tu demuestras que se puede hacer (por cierto con una fluidez muy similar) con soft libre.
Creo que lo has dejado muy clarito y me encanta que hayas usado ditintas técnicas de "selección" para las máscaras. De hecho creo que este "Cómo" es más bien un estupendo Pack de "cómos".
Solo me queda una duda, que igual es una tontería o ya es hilar muy fino: ¿es lo mismo una suma de capas de 16 bits pasadas a 8, que una suma pasada a 8 bits de capas de 16?
Yo creo que no, pero supongo que no es crítico si es el último paso de postproceso ¿no?

En cualquier caso te has pegado un currelo notable y te ha quedado un resultado como solo tu eres capaz. Solo me queda darte las gracias por compartir tus conocimientos con la comunidad.

Un abrazo.
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« Respuesta #12 : 08 Ene 2007, 09:40 »
Por cierto, un mes dándole caña al tema, eres un monstruo!
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« Respuesta #13 : 09 Ene 2007, 16:41 »
Citar
¿es lo mismo una suma de capas de 16 bits pasadas a 8, que una suma pasada a 8 bits de capas de 16?
Yo creo que no, pero supongo que no es crítico si es el último paso de postproceso ¿no?

Lo que hago yo es sacar del archivo RAW la información contenida en los 12 bits capturados por el CCD, he ir añadiéndola a nuestra imagen en forma de capas. No trabajo a 16 bits, pero sí dispongo de toda la información de los 12 bits de mi archivo RAW para ir incorporando a mi imagen.

Lo que hace PS es convertir la información de nuestro archivo RAW (12bits) a uno de 16bits interpolando (redondeando) la información, y después cuando lo tienes abierto, digamos que tienes toda la información de 16 bits disponible para modificarla en la misma imagen que tienes abierta; cada capa, cada modificación que tu hagas, en realidad PS lo hace sobre una previsualización de la imagen y aplicará los cambios cuando termines la edición.

Las diferencias son claras: con PS dispones más información (16bits) aunque sea interpolada, frente alos 12bits que puedes disponer de tu archivo raw; al estar trabajando sobre una previsualización, la máquina sufre menos y se le puede pedir más trabajo; y la información está enteramente en la imagen que estás editando no hace falta recurrir contínuamente a un archivo externo. Este último párrafo que he escrito es precisamente lo que deberían ponerse los desarrolladores de Gimp como meta temprana, además de la gestión del color y el control de la impresión  Grin. Así que queda mucho camino que andar y el desarrollo de la fotografía digital ha dado un salto titánico.

Con este manual quería dar una vuelta más de rosca al tratamiento de imagen digital con software libre, creo que muchos usuarios con metas profesionales descartan la utilización de software libre por los puntos débiles que he señalado, además del efecto llamada que tiene la presencia de PS que va camino de convertirse en un estándar para este tipo de trabajos, como sucedió en su momento con otros programas de texto.  Quería facilitar el camino a los que usan Gimp, para que no lleguen a un punto muerto en su camino de aprendizaje, cuando se den cuenta de que no pueden aplicar este o aquel tratamiento porque el archivo de imagen no dispone de la suficiente información.

Tengo que admitir que he tenido momentos de flojera en los que se me ha pasado por la cabeza instalar PS para trabajar con el, pero me ha echado para atrás, el no tener windows en mi ordenador y como digo en el manual: me gusta mucho Linux y soy terriblemente cabezón (a ver esos comentarios no os paséis ni un pelo  :D :D :D). Debo de tener en la estantería más de 10 libros de retoque digital de imágenes, todos ellos son PS y nunca lo he utlizado, es para reirse  :D :D.

Llevo prácticamente desde que empecé con la fotografía digital peleando con Gimp para poder adaptar todo lo que aprendo, y creo que se puede ver claramente si echas un vistazo a mis manuales  :D :D :D. Pero ha sido precisamente en estos dos manuales últimos Cuarto Oscuro Digital I y II, cuando había llegado a ese punto muerto que os comentaba anteriormente; seguía aprendiendo de los libros y no podía aplicarlo en el software, creo que podéis comprender la fustración y creo que esta misma fustración es la que mueve a usuarios potenciales de Gimp a ceder en favor de PS. El haber tenido que realizar muchísimo más esfuerzo para encontrar la salida y poder aplicar lo que sabía, ha hecho que aprendiera mucho y es precisamente en este manual, Cuarto Oscuro Digital II, donde encontré la forma continuar avanzando y de seguir aplicando mi aprendizaje; esto provocó una explosión y empecé a meter en el todo lo que tenía contenido, por eso ha salido grandón  :D :D :D.

Un saludote
Tomy

« Última modificación: 09 Ene 2007, 23:03 por tomas.senabre » En línea

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« Respuesta #14 : 09 Ene 2007, 23:07 »
Creo sinceramente que habría que hacerles llegar de alguna manera a los desarrolladores de Gimp, esta metodolígia de trabajo con Gimp, no he encontrado nada escrito que hable de esta forma de trabajar con Gimp y podría ser una medio salida a los actuales problemas que encuentran los profesionales de la fotografía. Estaría bien que se pusieran de acuerdo los desarrolladores de Gimp y UFRaw para que esta forma de trabajar se simplifique y sea más visual.

Un saludote
Tomy
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