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¿He iluminado en exceso los ejemplos?

Pues sí, te has pasado tres pueblos. ;)
1 (12.5%)
Bueeeenoooo..., sólo un poco... (por quedar bien)
5 (62.5%)
No, a mí también me gustan las fotos con mucha luz.
2 (25%)

Total de votos: 8

Autor Tema: Cómo iluminar contraluces oscuros con el GIMP y la Máscara de Contraste  (Leído 28611 veces)

Colegota

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[Nota: El plugin usado en estos ejercicos ya no está disponible para las versiones más recientes del GIMP. Existe un nuevo artículo "Tésnica" de andar por casa para iluminar fotos que hace lo mismo con un plugin más nuevo. La teoría es la misma]

Cómo iluminar contraluces oscuros con el GIMP y la herramienta Máscara de Contraste

En situaciones en las que una gran parte de la imagen tiene mucha luz, se suele dar la paradoja de que la cámara efectúa una media del global de la foto quedando subexpuesta tanto la zona de sombra como la propia área luminosa. Es decir, que si el área más luminosa de la imagen es también la más extensa, al hacer la media con las sombras, tanto estas últimas como la zona predominante van a quedar subexpuestas. Es muy frecuente en fotos de nieve, paredes blancas y amplios cielos grises en días nublados.
Ante una situación así, debemos incrementar la luz en toda la foto. Más en las sombras que en las luces. Pero corremos el riesgo de que si nos vamos directamente a la herramienta niveles y le incrementamos la luminosidad a base de subir la gama o punto medio, el efecto sea muy brusco, las sombras acaben con tono “clarucho” y perdiendo mucho contraste y las luces se acaben quemando en exceso.
Para conseguir nuestro propósito de iluminar sin destrozar vamos a ayudarnos de un pequeño truco apoyado en el uso de la máscara de contraste, pero no siendo esta la finalidad del retoque que vamos a hacer a la foto, sino simplemente un paso intermedio.

La máscara de contraste en realidad se usa para fotos sub o sobre expuestas. Si nos fijamos en lo que hace comprenderemos su utilidad en nuestra situación.
La Máscara de Contraste es una forma de mejorar éste, basada en iluminar las zonas oscuras y apagar las claras. Para ello se convierte la imagen a escala de grises y se invierte, lo que da una especie de negativo en blanco y negro. Todo ello se hace en una capa nueva a la que se le aplica un cierto desenfoque. Y dicha capa es “solapada” sobre la imagen original.
Este solapamiento produce el “apagado” de las luces y la iluminación de las sombras. Pero así simplemente no era lo que nuestra foto necesitaba y, aplicada en estos casos, el primer efecto visible suele ser que la foto pierde mucho contraste.
Sin embargo lo que hemos conseguido es una imagen más “equilibrada” ya que hemos reducido la diferencia tan fuerte que había entre las luces y las sombras al bajar las primeras y subir las últimas.
Esta imagen, sí que podemos iluminarla más fácilmente sin que por subir la luz en las sombras se nos quemen tanto las luces. Pero hay más. Lo mejor de todo es que disponemos de una máscara que, por haber sido convertida en escala de grises, al sumarla a la imagen lo que hace es iluminar los puntos de luz, pero sin alterar los colores. Así que lo que deberemos hacer es abrir la herramienta niveles para dicha capa y aumentar la luminosidad ahí para que sea “sumada” a la de la imagen original. Y como la capa había sido “invertida”, va a incrementar la luz mucho más en las sombras que en las luces.
Sobre los ejemplos veremos que disponemos de una cierta graduación de dicha iluminación.

  • Si subimos o bajamos la opacidad de la capa de contraste, el efecto global será mayor o menor. Se puede incluso para casos extremos duplicar una o más veces la capa y el efecto de éstas se sumará.
  • Si en la capa de la máscara de contraste subimos la luminosidad del punto medio, incrementamos la luz de los valores que hay a la izquierda de éste. Es decir, del valor medio hacia las sombras. O mejor dicho, hasta el valor en que dejemos el triángulo. Si lo llevamos hasta el 0, será todo.
  • Si desplazamos el triángulo del punto blanco hacia la izquierda, subiremos la luz de todas las zonas por las que pase dicho triángulo. Pero sobre todo las de las luces más altas. Si lo desplazamos hasta el 0, el efecto se propagará (y sumará) de nuevo a toda la imagen.

Así pues, dependiendo de estos factores podremos escoger el grado de iluminación de las diferentes zonas o de toda la imagen.
Es posible que si iluminamos mucho la imagen, ésta pierda un poco de contraste que puede ser corregido con la herramienta niveles, pero esta vez en la capa de fondo. La que contiene la imagen original. Generalmente el botón “Auto” de la herramienta niveles es muy práctico para esta situación.

En El Gimp, todo este proceso resulta tremendamente sencillo dado que disponemos de un filtro Script-fu que nos hace todo el proceso.
Dicho filtro se llama Contrast Mask y no está originalmente incluido en el programa, por lo que deberemos bajarlo del Registro. Se encuentra en http://registry.gimp.org/plugin?id=3840 y es un fichero de tipo scm por lo que bastará con descargarlo a nuestro directorio de scripts, y volver a arrancar El Gimp para que pueda leerlo.
Después, una vez que tengamos una imagen abierta, accederemos a él mediante Script-fu->Alquimia->Contrast Mask... y nos preguntará dos valores. El Blur o desenfoque suelo dejarlo con el valor de 30 que viene por defecto. Igualmente la opacidad de la máscara la dejo en 80%, pero una vez que he visto el efecto que produce a veces lo cambio a posteriori desde el menú de capas.


Hay que tener mucho cuidado a partir de ahora en fijarnos qué capa tenemos seleccionada en cada momento, ya que las operaciones que realicemos afectarán sólo a ésta. Y pronto comprobaremos que las operaciones sobre una máscara tienen resultados muy diferentes que sobre una imagen. De hecho, es en lo que nos vamos a basar para los retoques a realizar en estos ejercicios.

« Última Modificación: 21 jul 2010, 17:11 pm por Colegota »
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Colegota

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Ejemplo 1 – Retrato a contraluz

El pequeño saliente en el centro de esta terraza circular representaba el centro del Cielo en el Templo del Cielo en Pekín. Ahí se subía el Emperador para recibir el poder Celestial. Hoy en día, turistas bárbaros tratan de emularle con no mucho acierto en lo que a fotografía se refiere, pero su poder reside en El Gimp. ;)
Como podéis observar, la cámara ha interpretado la gran cantidad de luz del cielo nublado como predominante en la foto, por lo que el sujeto ha quedado “a oscuras”. En realidad, en esta foto se suma otra factor en contra que es el suelo claro mojado por la lluvia, que también está haciendo de espejo de la luz del cielo y por tanto, cegando al fotómetro de nuestra cámara haciéndole creer que ya ha recibido suficiente luz.


Si abrimos la herramienta Niveles, vemos un histograma muy compensado ya que hay por igual luces de zonas y sombras. Tan sólo un pequeño hueco en las luces más altas, pero decidimos dejarlo como está y no hacer cambios. Pinchamos en el botón de Cancelar.


Ahora utilizamos Script-Fu->Alquimia->Contrast Mask... con los valores por defecto. Se nos genera una nueva capa con la máscara de contraste y en la fotografía las zonas oscuras se aclara mientras que las más brillantes se oscurecen. La foto va mejorando pero aún falta.


Nos aseguramos que tenemos seleccionada la máscara en el menú de capas.


Abrimos la herramienta Niveles por lo que el histograma y los cambios que realicemos van a afectar a dicha capa.


Aquí se puede jugar con varias posibilidades.
Por ejemplo, se pueden ajustar el punto blanco y el punto negro a los límites de la gráfica. Yo no lo estoy haciendo. Lo que va a iluminar realmente nuestra imagen va a ser el desplazamiento que hagamos del punto medio o gamma hacia la izquierda. Yo generalmente lo llevo hasta el comienzo de la gráfica. Es decir el valor 0 o tope por la izquierda. Conforme más a la izquierda lo llevemos, iremos iluminando las zonas más oscuras de la imagen.
Por último, se puede forzar más aún la iluminación si llevamos el punto blanco de la imagen también hasta el valor 0.
Yo he realizado también dicha operación, motivo por el que parece que sólo hay un triángulo, el blanco, que está “encima” de los otros dos en el histograma del ejemplo.
Pero, como decía, puede depender de las necesidades de la foto o del gusto de cada uno, cuánto sea este desplazamiento. Lo mejor es experimentar ya que tenemos la posibilidad de ver los resultados en tiempo real conforme movemos los triángulos. Y en cualquier momento podemos pinchar en el botón de Reiniciar o incluso en el de Cancelar.
Este es el resultado que me aparece a mí.


Si en el menú de capas pinchamos en el ojo de la capa de contraste, esta se ocultará y volveremos a ver nuestra imagen original lo que nos dará idea de los cambios realizados. Para volver a la imagen resultante, volvemos a pinchar en el ojo de la capa de contraste de nuevo.

En ocasiones al realizar operaciones sobre la “luz” de la imagen como es este caso, suele suceder que se alteren algo los colores o incluso que perdamos un poco de contraste.

Esto lo podemos solucionar actuando de nuevo con la capa del fondo. Nos aseguramos de que tenemos seleccionada ahora la capa del fondo y si no pinchamos en ella en el menú de capas.


Ahora abrimos la herramienta Niveles, que afectará a la capa Fondo por ser la que tenemos seleccionada.


Aquí se puede actuar en dos factores. El primero tocando los canales de color de forma individual para tratar de restablecer el posible colorido perdido por las operaciones anteriores. Pero tengo observado, que éste es uno de los casos en los que el botón de Auto de la herramienta Niveles funciona estupendamente. Así que lo pincho y el color de la foto aparece mucho más natural.
En segundo lugar, sacrifico esas luces extremas de la parte más derecha del histograma moviendo el punto blanco hasta el valor de 248, donde termina la “montañita”.

Para terminar, aplicamos un poco de saturación a la imagen resultante.

El resultado final y la comparación con el original del que partíamos nos muestra una imagen muy mejorada con varios aspectos clave en los que ha mejorado. Sobre todo la iluminación de la cara y del sujeto en general. También se aprecia el mismo efecto en el resto de personas que salen en la imagen. El suelo y la barandilla de piedra aparecen más limpios y el cielo plomizo ha tomado un aspecto más agradable. Incluso se puede ver algo de detalle en los árboles que también han ganado en color.


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Colegota

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Ejemplo 2 – Objeto oscuro sobre fondo claro

Este es un caso muy típico de subexposición total de la foto debido a que el fondo claro o luminoso engaña a la cámara. En realidad no es necesario que el objeto sea oscuro (esto sólo lo complica). Basta con que el fondo sea claro y luminoso para que la lectura sea errónea y al final no sólo el motivo queda oscuro, sino la foto en sí.
Se trata de una de mis cámara antiguas. No, no soy tan mayor. ;) La compré en un mercadillo callejero en Sofia (Bulgaria) hace años.


El pobre fotómetro se ha vuelto loco por la combinación del fondo reflectante (es un sofá) y la oscuridad de los materiales de la cámara. Ha hecho la media con lo que ha bajado la luz de la tela que era lo más iluminado y ha oscurecido más aún la de la cámara.

Veamos cómo nos puede ayudar el método de iluminación por máscara de contraste. Lo bueno de practicar mucho con él es que acabamos por familiarizarnos y enseguida se nos ocurren los procesos a seguir.

Un vistazo al histograma nos revelará que toda la gráfica está ocupada. Hay puntos de todas las luminosidades en la foto y ese es probablemente el motivo que ha engañado al fotómetro. No hacemos nada con él, así que ni lo pongo. Pasamos directamente a ejecutar la máscara de contraste y esta vez le damos una opacidad de 100%.


Seleccionamos la capa con la Máscara de Contraste y abrimos la herramienta Niveles para ella.


Sin dejarnos impresionar por la gráfica tan desplazada a la derecha, bajamos a 0 el punto medio y el blanco con el siguiente resultado.


A continuación seleccionamos en el menú de capas la que tiene por nombre Fondo y abrimos la herramienta Niveles para ella. Como venimos haciendo, pinchamos en el botón de Auto y todo se ilumina. No obstante, observamos que nos ha salido un poco de grano, así que subimos el punto negro ligeramente (en mi caso hasta el 10) para corregirlo al gusto de cada uno. La imagen final es esta.


El fondo ahora queda muy luminoso y ha perdido detalle. Pero en este tipo de fotografía, lo que nos importa realmente es el objeto principal o motivo. Si aún así quisiéramos respetar fielmente (si cabe) la realidad. Podíamos haber modificado cada canal del histograma en el momento que la herramienta de niveles ha hecho el Auto. El Gimp en esa operación ha bajado el punto blanco en los tres canales considerablemente. Si lo dejamos en los tres canales, por ejemplo, en la 4ª línea divisoria (valor 204), la foto resultante es esta.


Aquí se observa que no se ha perdido el detalle en el sofá y la cámara sigue viéndose correctamente. Pero la foto ha perdido eso que llamamos “vidilla”.
Desde luego que esto son matices al gusto de cada uno. Y precisamente las herramientas lo que nos permiten es modificar los valores para que cada uno interprete las imágenes como el director de orquesta lo hace con una partitura. Lo mejor es siempre experimentar y elegir lo que más nos guste. Además, esa es la mejor forma de aprender.

Termino comparando mi favorita con el original para apreciar el resultado del trabajo.


« Última Modificación: 19 may 2005, 15:11 pm por Colegota »
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Colegota

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Ejemplo 3 – Siluetas finas con cielo de fondo

Este es un caso complicado también. Dado que la luz rodea la fina y complicada figura de los objetos por todas partes, apreciar el detalle en frente de la cámara es complejo, como lo es el determinar cuál era la luz a la que había que haber expuesto. La cámara es mejor que la que suelo usar para estos ejemplos y permite mejores manipulaciones.


Ahora ya no me entretengo en poner el detalle de cada histograma u operación, lo dejo para ejercitar. Simplemente pongo dos ejemplos. Este primero tiene tan sólo la iluminación en la capa de la máscara de enfoque.


Y éste segundo, después del paso anterior, se le ha realizado una corrección de niveles mediante el botón de Auto en la capa del Fondo.
Como en otras ocasiones, también podríamos modificar esos ajustes antes de cerrar el diálogo. Esta segunda es un poco más apagada que la anterior, pero también más realista en los materiales. Que cada uno escoja la que más le guste.


Y que la compare con el original conforme salió de la cámara.

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Más ejemplos

Ahora ya algunas imágenes a las que he aplicado el mismo tratamiento, pero sin detalles en los comentarios. El que quiera, puede coger el original y ver qué resultados le da.

Este es uno de los múltiples edificios en el Palacio de Verano de los emperadores chinos en Pekín. El cielo nublado y el reflejo de la lluvia en el suelo hicieron creer al fotómetro que en realidad había más luz y la foto quedó oscura.


Después de...

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Colegota

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Este es un barco de mármol también en el Palacio de Verano de Pekín. La emperatriz Cixi decidió gastarse en ello el presupuesto de la Marina y a continuación fueron invadidos perdiendo todo... menos el barco.


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Colegota

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Y para terminar, la puerta del embarcadero en el lago del mismo Palacio de Verano.
Esta es un pelín más complicada porque en lo que a la puerta se refiere no se puede hacer gran cosa, debido sobre todo a que está realizada con una cámara muy malilla. Al menos conseguimos que se vea y mejoramos bastante la zona dónde se encuentran las personas.


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Belit

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(...)
La Máscara de Contraste es una forma de mejorar éste, basada en iluminar las zonas oscuras y apagar las claras....(...)

He tenido que leerlo tres veces je! no 'mentero' . :-) Es decir, entiendo el proceso y la explicacion pero no veo que el efecto sea el deseado. Las zonas oscuras se iluminan, es cierto, pero....¡las zonas claras tambien!!. En los ejemplos que has puesto  yo veo un exceso de luz en el cielo, demasiada exposicion .....no sé.
Bueno, veré que me sale practicando con alguna foto mia y lo pongo de ejemplo ...a ver si me aclaro :)
De todas formas es un  buen truco, gracias!! supongo que habra que buscarle el "truco" en cada imagen segun la iluminacion original o la oscuridad original .....ops! me estoy liando ;-)

Saludos
Belit

Colegota

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La Máscara de Contraste es una forma de mejorar éste, basada en iluminar las zonas oscuras y apagar las claras....(...)

He tenido que leerlo tres veces je! no 'mentero' . :-) Es decir, entiendo el proceso y la explicacion pero no veo que el efecto sea el deseado. Las zonas oscuras se iluminan, es cierto, pero....¡las zonas claras tambien!!.

A ver, tal vez deba volver a redactarlo. Con la máscara de contraste se ilumina lo oscuro y se oscurece lo claro... pero es que este truco no es usar la máscara de contraste sino "iluminar con la máscara de contraste".
Es decir, hay una primera parte que es usar la máscara de contraste.  Esto nos nivela hasta cierto punto la imagen, pero para este tipo de fotos no sería el método ideal. La máscara de contraste es adecuada para fotos sub o sobre expuestas. Estas digamos que lo que tienen es la "exposición cambiada".

Y luego hay una segunda parte en el truco que consiste en abrir los Niveles de dicha máscara (la capa que se ha creado nueva) y subirle la luminosidad por medio del punto medio y del blanco. Éste es el "truco" real. Porque efectivamente se ilumina todo, pero no "se quema" como pasaría si simplemente subieramos el punto medio en el histograma normal de la imagen original. Digamos que se ilumina "con fundamento" ;)

No obstante, dos cosas.
- Si sólo subimos el punto medio en la máscara de contraste, "sobreiluminamos" las sombras y valores medios (observarlo mientras lo desplazais). Al desplazar el punto blanco a la izquierda es cuando sobreiluminamos las luces.
- Puede ser un tema de calibración de monitores, pero yo al menos en los originales veo fotos oscuras y/o apagadas y en los finales los veo con la luz que me hubiera gustado sacarlos. Tal vez a mí también me gusten las fotos con mucha luz (sin que se quemen).

Cita
En los ejemplos que has puesto  yo veo un exceso de luz en el cielo, demasiada exposicion .....no sé.

Bueno, parto de la base de que si el cielo está quemado no le pasa nada por quemarlo un poco más. Diferente sería que el original fuera un cielo azul y yo lo hubiera quemado. Pero lo prefiero blanco a gris (en general).
Bueno, también puede ser que el truco valga para sacar las fotos como me gusta a mí. ;)
De todas formas, yo me he ido casi siempre a los valores máximos, pero todo es regulable. Si se desplaza más o menos el valor de un punto en el histograma, el efecto será más o menos exagerado.

Tal vez pudiéramos poner unos hilos en el foro de Ayuda con tus fotos en el que se ponga una foto y que cada uno saque la versión que más le guste. Si quereis podéis probar con estas mías. Ponéis una y los demás que prueben a ver cómo la dejaría cada uno. Incluso luego podemos hacer una encuesta.  ;D

Al menos iríamos conociendo nuestros gustos. :)

Ah, gracias por leerlo.

Saludos,
Colegota
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Colegota

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Buenas,

he vuelto a redactar completamente la intro. Tenía razón Belit en que no se entendía nada. Espero que ahora esté algo más claro. Si no, porfa, decidme si se entiende o no.

Saludos,
Colegota
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Belit

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Buenas,
he vuelto a redactar completamente la intro. (..). Si no, porfa, decidme si se entiende o no.

Se entiende, se entiende. Gracias por las molestias. Ya le pillé el truco al almendruco ;)

Saludos
Belit

tat

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No me habia dado tiempo a leerlo a fondo, y hoy lo he hecho. La verdad es que te has pegado un currelo impresionante redactandolo y con tantos ejemplos diferentes. Además está muy bien explicado. GRACIAS  ;D ;D ;D A ver si me pongo a practicarlo porque creo que es superinteresante. De todas formas sigo pensando que te pasas un pelin con la luz para mi gusto ¿sera por lo de tus diapos o porque a mi me convence mas el lado oscuro de la fuerza?  ::) ::) ¿Serás un Jedi? ¿Seré un Sith?  :P ;D
un saludo y gracias por el "cómo"

Colegota

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Buenas,

pues sí, reconozco que tengo cierta obsesión por la luz. Aunque bueno, la encuesta está muy igualada.  ;D
Lo importante es que el efecto es muy "graduable" y que cada uno puede adaptarlo a sus gustos.

Saludos,
Colegota
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