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Autor Tema: Fotografía Digital Compuesta con HUGIN a 8 y 16 bits  (Leído 20046 veces)
Papá del Mes
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« : 09 Nov 2006, 09:43 »
Acabo de escribir este manual sobre cómo componer imágenes panorámicas con Hugin, para que sirva de a ayuda a los compañeros del Grup Fotogràfic de Petrer que están interesados en la obtención de imágenes panorámicas a 16 bits utilizando el formato RAW. Con los resultados de estas composiciones se puede realizar un postproceso de la imagen con mayor gama tonal y por tanto con mayor calidad final. Si tu cámara no tiene el formato RAW, este manual te servirá igualmente, sólo tienes que saltar el principio que habla del revelado individual de las imágenes...


TOMA Y REVELADO DE LOS FOTOGRAMAS

El primer paso a la hora de crear una buena panorámica está en la toma de los fotogramas (las fotografías que después uniremos), y para saber sobre la técnica necesaria puedes leer este manual: Fotografía Digital Compuesta. De forma general las imágenes deben cumplir:
  • Que las tomas tengan igual exposición y enfoque. BLOQUEAR LA EXPOSICIÓN Y EL ENFOQUE PARA LA TOMA MÁS LUMINOSA.
  • Que cada toma se superponga, al menos, un 30% con la siguiente.
  • Que el giro que realice la cámara para cada una de las toma tenga como eje de giro el centro del objetivo aproximadamente.

Una vez he realizado las fotografías, si quiero que mi panorámica sea una imagen a 16 bits tendré que haber utilizado el formato RAW de mi cámara para obtener toda la gama tonal que se puede conseguir de los sensores de las cámaras actuales. El formato de estas imágenes no es reconocido por HUGIN, así que tendremos que revelarlas  una por una, con nuestro programa habitual, para obtener las correspondientes imágenes TIF en 16 bits. Para saber como revelar imágenes RAW con UFRAW podemos leer el manual: Cuarto Oscuro Digital. Flujo de Trabajo con UFRAW
Es importante que el revelado de todas las imágenes sea idéntico para no tener problemas en la unión de las imágenes por la existencia de diferencias de tono, contraste, brillo, ... entre las fotografías. Para conseguir esto debemos elegir la imágen más brillante, revelarla y guardar los ajustes para hacerlo exactamente igual en todas las demás. Por ejemplo,  en UFRAW podremos guardar los ajustes en Options -> Configuration -> Save full configuration; y de esta forma cuando abramos las demás imágenes tendrán los mismos ajustes que aplicamos a la primera. Repito esto porque es importante: TODAS LAS IMÁGENES DEBEN SER REVELADAS CON EL MISMO BALANCE DE BLANCOS, COLOR, CONTRASTE, PUNTOS NEGRO Y BLANCO DE NIVELES, ETC.
Deberemos recordar cual es la imagen que hemos utilizado como referencia de exposición para indicárselo posteriormente a HUGIN.
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"Hay tres maneras de adquirir sabiduría: primero, por la reflexión, que es la más noble; segundo, por imitación, que es la más sencilla; y tercero, por la experiencia, que es la más amarga". Confucio
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« Respuesta #1 : 09 Nov 2006, 09:43 »
COMPOSICIÓN DE LOS FOTOGRAMAS CON HUGIN

El programa de tratamiento de imágenes Hugin muestra el mosaico de imágenes que hemos revelado permitiendo al usuario seleccionar puntos de coincidencia las zonas de solapamiento para ecualizar, alinear,  ajustar y corregir deformaciones. Este software pertenece al paquete de utilidades para la creación de panorámicas PANOTOOLS y se distribuye bajo licencia GPL para varios sistemas operativos como Linux y Windows. En este manual utilizaré la versión 0.6.1 para Linux.

Este programa es sumamente sencillo de utilizar, básicamente se divide en cinco menús (Images, Camera and lens, Control points, Optimizer, Stitcher) que corresponden a los pasos consecutivos que tenemos que ir pasando para llegar a la composición de la panorámica final. A continuación describo cada uno de estos pasos:

1.- Menu images

Ejecutamos el programa y cargamos las imágenes individuales que acabamos de revelar (Add individual images...).
En este paso también tendremos que decirle a HUGIN cual es la imagen que utilizamos para fijar la exposición de todos los fotogramas y cual es la imagen que está en el centro. Para esto seleccionamos la imagen que usamos para la exposición y pulsamos  Anchor this image for exposure.... Igualmente seleccionamos la imagen que se encuentra aproximadamente en el centro y ticamos Anchor this image for position.  En ralidad también funciona si no anclamos la exposición y la imagen central, pero así se obtienen mejores resultados en las uniones.
Recuerda que puedes ticar en todas las imágenes de este manual para verlas con mayor detalle


En esta ventana también tenemos la opción de usar AUTOPANO para crear los puntos de control automáticamente, pero tengo que deciros que con formatos pesados como el tif a 8 o 16 bits esta opción no funciona; pero si en tu caso utilizas imágenes jpg, no dudes en pulsar Create Ctrl points... y te evitaras gran parte del trabajo.

2.- Menu Camera and lens

En este paso tendremos que indicar al programa el tipo de lente que hemos utilizado para realizar las fotografías, esto es necesario para poder corregir las deformaciones de la lente en la unión de los fotogramas.  Para hacerlo, en esta ventana sólo tendremos que cambiar dos parámetros:
  • Focal lenght: La longitud focal del objetivo en el momento de realizar los fotogramas. Este valor suele ir en los datos EXIF de la imagen, que se pueden visualizar en el programa que usamos para el revelado o en cualquier visualizador de imágenes.
  • Crop factor:Este es el factor de multiplicación de nuestra cámara. Si se trata de una reflex los valores más comunes son 1,5; 1,7 ó 2. Si no sabemos este dato es sencillo de calcular= (Longitud focal equivalente en 35mm)/(longitud focal en digital). En el ejemplo de esta panorámica he utilizado un objetivo Olympus Zuiko 14-55mm que equivale a un zoom 28-110mm montado sobre la E1, como la fotografía la hice a la longitud focal más corta 28/14= 2 (El factor de multiplicación de mi cámara es 2).



Como podéis ver en la imagen he sustituido los valores de la lente que he utilizado para realizar estos fotogramas. HUGIN puede ensamblar imágenes que se han realizado con diferentes objetivos, así que antes de poder meter los valores mencionados, tendremos que seleccionar una de las imágenes, cualquiera, y HUGIN dará por defecto los mismos valores para todas los fotogramas; pero podemos dar valores distintos a fotogramas concretos, esto nunca lo he hecho.
Si nuestros archivos son JPG podemos pulsar Load EXIF... y se cargarán automáticamente todos los datos de la lente, hay que ver que fácil se lo ponen a los que usan el formato JPG. Pero ya sabéis si queremos calidad hay que trabajar un poco más.

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« Respuesta #2 : 09 Nov 2006, 09:45 »
3.- Control points

Bueno ya hemos llegado a la parte más engorrosa, como siempre, para los que queremos calidad, porque los que usan JPG y utilizaron AUTOPANO en el paso primero tienen este paso ya hecho, aunque a cambio han perdido control sobre el proceso y puede que los resultados no sean del todo satisfactorios.

En este menú tenemos que añadir los puntos de control que no son ni más ni menos que las coincidencias que hay entre los pares de fotogramas que componen nuestra panorámica. En la mayoría de los casos, nosotros(as) sólo tendremos que elegir un punto en una de las fotografías y HUGIN nos ayudará y acertará de manera precisa encontrando la coincidencia en el fotograma siguiente.

La ventana de este menú presenta las imágenes por pares y según la dirección en la que hicimos el barrido con la cámara, deberemos elegir los pares:

  • (0, 1) -> (1, 2) -> (2, 3)  ->...; como en el ejemplo que os pongo de la molineta.
  • ... -> (3, 2) -> (2, 1) -> (1, 0); al contrario que el caso anterior.

Antes de empezar a ticar como locos en los pares de imágenes, aseguraros que tenéis marcadas las opciones auto fine-tune y auto estimate; son para que HUGIN haga el trabajo por nosotros(as).

Ahora ya lo tenemos todo preparado para introducir los puntos de control, sólo falta tener unas pocas nociones de cuantos tenemos que poner y donde los vamos a poner. Esto no se hace al azar y depende en gran medida, de la complejidad de la imagen (paisajes, edificios, ...) y del cuidado con que se hayan capturado los fotogramas. Un número de 10 puntos de control está bastante bien para la mayoría de los casos, poner más o menos nos lo dirá la experiencia y los resultados. No por poner más puntos de control es más precisa la unión, sino que tal número de coincidencias pueden hacer que una imagen sea imposible de superponer y el resultado puede ser una atrocidad, por ejemplo un circulito ¿?. Por otro lado pocos puntos de control hacen que las imágenes sean fácilmente superponibles, tan fácil, que casi ningún elemento coincide en las uniones. Por estos motivos 10 me parece un número como punto de partida que es más que suficiente para unir los fotogramas sin apreciarse las transiciones de uno a otro, y sólo en el caso de falta de coincidencia entre elementos, podemos aumentarlo.

Los puntos tenemos que distribuirlos, más o menos, homogéneamente tanto vertical como horizontalmente, esto es, no deben quedar grandes zonas sin puntos, ni zonas con apiñamiento de puntos, tampoco hay que ser exhaustivo y medir las distancias; más bien todo lo contrario: manteniendo en la cabeza la idea de homogeneidad de la distribución de los puntos debemos de buscar aquellos elementos singulares de la fotografía que deben coincidir en la unión de forma inequívoca, por ejemplo: el horizonte, montañas, esquinas de edificios, troncos de árbol, piedras, tendidos eléctricos, aceras, muros, coches, etc... Imaginaros lo que fastidia que aparezca un tendido eléctrico en vuestra fotografía, pues además imaginarlo partido y suspendido en el aire como por arte de magia...., muy mal. Deberemos de favorecer a estos elementos que tanto destacan, frente a otros como un sembrado, la lámina de agua de un lago,... otros elementos donde nos cuesta encontrar puntos de coincidencia y por tanto se notará mucho menos una falta de coincidencia, pero algún puntito también tendremos que dejar caer por estos sitios, no olvidéis la homogeneidad.

Bueno ahora vamos con el primer punto. Como es el primero HUGIN no tiene ninguna referencia, así que tendremos que dárselo en las dos imágenes del par. Ticamos en un elemento que veamos bien claro en las dos imágenes, primero en una, se ampliará el zoom a la zona que hemos elegido y luego en la otra con el mismo resultado, ticamos en el boton de Fine tune para que HUGIN haga más precisa esta unión y después Add para guardar el punto. Si nos da error es que no hemos elegido el mismo punto o que las imágenes son distintas, por ejemplo una enfocada y la otra desenfocada, es un error típico cuando olvidamos bloquear el enfoque o cuando por el movimiento de la cámara uno de los fotogramas está movido.


Los siguientes puntos de control serán coser y cantar. Ticamos en una imagen, se hace zoom sobre la zona de interés, reajustamos este mismo punto sobre la zona que se ha ampliado (pinchando y arrastrando) para afinar en el elemento que queríamos marcar y al dejar caer el punto donde queríamos, automáticamente HUGIN nos marcará esta coincidencia en la otra imagen, ticamos en Add y a por otro punto, así hasta 10. Si nos da error, será por los mismos motivos que expliqué anteriormente, deberemos identificar manualmente los dos puntos, ticar en el botón de Fine tune para que HUGIN haga más precisa esta unión y después Add para guardar el punto.


Cuando tengamos los 10 puntos de control, nos falta meter alguno más pero estos son especiales y marcan la diferencia entre realizar panorámicas con todo automatizado y trabajar un poquillo más y obtener los mejores resultados. Vamos a indicarle a HUGIN la presencia de elementos horizontales y verticales, de esta forma el programa hará las correcciones para que estas líneas aparezcan rectas y deformadas por efecto de la lente, la perspectiva y el ensamblaje, algo así como obtener un horizonte en vez de un churro.

Para darle estos puntos al programa tenemos que desmarcar las opciones auto fine-tune y auto estimate que eran para que el programa nos ayudara, pero en cuestión de decir lo que es recto y lo que no no puede ayudarnos.

Voy ha darle la línea del horizonte para este par de imágenes, ticando en la primera imagen donde empieza el horizonte, y en la segunda imagen donde termina el horizonte. Voy a repetir esto porque cuesta un poco de comprender, o por lo menos a mi me costó: En la primera imagen debe estar el punto que señala el comienzo de la línea (horizonte) y en la segunda imagen debe estar el punto que señala el final de la línea, al revés también vale. En la imagen que os pongo a continuación podéis ver lo que os digo, son los puntos de color rojo y que quedan fuera de la zona de superposición. Cuando tengamos los dos puntos en el sitio que queremos ticamos Add para guardar el punto y muy importante tenemos que cambiar el modo del par de puntos ticando en mode y eligiendo horiz. line. Podemos tener varias líneas horizontales, según el motivo de la fotografía, pero no conviene pasarnos de líneas horizontales, sino pueden salir cosas raras; yo normalmente pongo sólo el horizonte y si detecto alguna deformación más, rectifico añadiendo alguna línea más, pero no más de 5. Podéis verlo en las imágenes siguientes para los pares (0, 1) y (1, 2).



Ahora hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer pero para las líneas verticales, con las mismas indicaciones que antes, no más de 5. En el ejemplo yo he valorado que era importante que la molineta saliera vertical y que la esquina de la casa también, así que puse ests dos líneas verticales. Podéis observarlo en las dos imágenes que tenéis a continuación de los pares (0, 1)  (1, 2) y también podéis ver como el modo que elegido esta vez es vert. line.



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« Respuesta #3 : 09 Nov 2006, 09:46 »
Qué grande eres tomas.senabre. Gracias por el manual.
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« Respuesta #4 : 09 Nov 2006, 09:47 »
4.- Optimizer:

Espero que ha estas alturas del manual estemos todos todavía, esa sería una buena señal. El menú optimizer es en verdad el núcleo de todo el programa, en este paso HUGIN solapará los fotogramas deformando las perspectivas y rotando las imágenes para hacer coincidir los puntos de control que le dimos en el paso anterior.
Es sencillo sólo tendremos que seleccionar Everything en el menú de opciones Optimize, después ticamos en Optimize now! y se abrirá una ventana que nos pregunta si queremos aplicar los cálculos que se han hecho para nuestras imágenes, respondemos que sí.


Ahora ha llegado el momento de comprobar que tal es la apariencia de nuestra panorámica, para ello deberemos de ticar en el botón de vista previa que es de los que se ven en la parte superior el tercero empezando por la derecha, es parecido a una diapositiva. Se abrirá un visor, que normalmente no muestra nada bueno al principio, deberemos ticar en el botón Update y después Fit para actualizar los datos y fijar el tamaño de visualización al de nuestra panorámica. Deberemos de ver algo parecido a lo que veis en la siguiente imagen.


Si todo se visualiza correctamente podremos continuar con la generación del archivo final, si apreciamos algún error tendremos que volver a revisar los puntos de control, quitar puntos o poner más cambiarlos de sitio, señalar algunos elementos que no aparecen perfectamente superpuestos, etc.

5.- Stitcher:

Ya estamos en el último paso de la creación de nuestra panorámica y antes de continuar, es una buena idea guardar el proyecto de HUGIN Archivo -> Guardar. Obtendremos un archivo, por ejemplo: panoramica_molineta.pto, donde queda guardado todo el trabajo que llevamos hecho hasta ahora que no es poco. Digo que es una buena práctica, porque cuando le demos la orden a HUGIN de que genere nuestra imagen, dependiendo de las características de nuestro ordenador y del número y tamaño de nuestras imágenes  el volumen de cálculo puede llegar a ser muy grande, dando como resultado imágenes de más de 300 MegaBytes en ocasiones y períodos de cálculo prolongados que pueden dar problemas de cuelgues o cortes de luz y riesgos que no dolerán si hemos guardado nuestro proyecto. Para recalcular el campo de visión de nuestra panorámica ticaremos en Calculate field of view, esto lo habíamos hecho antes con el botón Fit, pero por si acaso se nos había pasado.

Ya sólo queda elegir el formato de salida de nuestra imagen. Si queremos mucha calidad y gama tonal (16 bits) para poder editar nuestra imagen sin pérdida de información deberemos de elegir la opción into a high quality TIFF file. Si no tenemos previsto editar nuestra imagen y nos conformamos con la salida JPG elegiremos la opción into a high quality JPEG file. Estas dos opciones hacen que HUGIN utilice para el ensamblaje un programa externo llamado Enblend que utiliza un algoritmo matemático con multiresolución de splines (si alguien sabe lo que es esto que me lo explique, por favor), cuyos resultados son increíbles. Ticamos en Stitch now!, le damos el nombre de nuestra imagen y nos vamos a por un cafetito o lo que prefiramos. La CPU de nuestro ordenador se va a poner calentita, así que es preferible no molestarlo hasta que termine...


El resultado es magnífico como podéis ver pero le falta unos pequeños retoques de andar por casa, abrimos nuestra imagen con nuestro programa de edición favorito, en mi caso Gimp, y reencuadramos, tratamos la imagen por zonas,... y todo lo que queramos hacer con ella hasta dejarla como podéis verla al comienzo de este manual.

Espero que no haber sido muy pesado en el desarrollo de este manual y si lo he sido no me odiéis por ello. Sólo me queda ver vuestras imágenes en el foro de FOTOLIBRE




Enlaces de software libre relacionado con la creación de panorámicas:

   [li]HUGIN - Panorama Tools GUI[/li]

[li]http://gimp-savvy.com/BOOK/index.html?node70.html[/li]
[li]Vistas de 360 grados. Por Oliver Frommer (Archivo pdf)[/li]
[li]Creando Vistas Panorámicas con Hugin, Enblend y The Gimp[/li]
[li]Create a Panorama[/li]
[li]Creating linear panoramas with Hugin[/li]
[li]Hugin tutorial - Perspective correction[/li]
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« Respuesta #5 : 09 Nov 2006, 15:31 »
Gracias FranJa por comentar, me ha llevado el fin de semana pero creo que al fin está terminado, espero que le sirva a más de uno.....

Un saludote
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« Respuesta #6 : 09 Nov 2006, 17:58 »
Siempre te superas. Excelente artículo Tomás.
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Admiro a la gente que sabe contar historias solamente con sus fotos, porque en el fondo las fotos son como los chistes; si tienes que explicarlas es que no son buenas...

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« Respuesta #7 : 09 Nov 2006, 18:03 »
Que se puede decir, simplemente perfecto. Eres grande
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Puedes encontrarme en: Mi web // Facebook // Google+ // Twitter  Brindis
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« Respuesta #8 : 10 Nov 2006, 08:14 »
Muchas gracias por vuestros comentarios. Son éstos, precisamente los que me animan a escribir.... Guiño


Un abrasote
Tomy
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« Respuesta #9 : 13 Nov 2006, 22:36 »
Excelente tutorial, mil gracias, yo hace un tiempo lo use un rato y lo deje, ahora  que veo el pontencial le voy a dar una segunda oportunidad.

Les dejo un link para armar un cabezal casero para panoramicos, la verdad  se si sirva de mucho, pero por ahi a alguien le interesa (si no sabian de  esta pagina den una vuelta que tiene cosas interesantes):

http://www.worth1000.com/tutorial.asp?sid=161123

Saludos.

Gaby.
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Patch y buenas vibraciones


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« Respuesta #10 : 20 Nov 2006, 21:26 »
Bueno pues veo que he sido el último en leermelo   Hum pero es que he andado un poco liado y me gusta leerme tus "Cómos" con detenimiento y atención, así que lo tenía en la carpeta de tareas pendientes  Guiño

Y me ha gustado mucho, además he aprendido algo, yo no conocía el tema de las lineas horizontales y verticales. Es un aspecto muy importante que seguro que mejorará mis resultados, gracias.

Otro manual tuyo que eleva el listón del foro, seguro que como con el de Ufraw oiremos hablar de el por la red  Guiño

Un abrazo y gracias por el curro que te pegas por la comunidad.
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« Respuesta #11 : 20 Nov 2006, 22:19 »
Gracias Cronopio y Tat por haber leído el manual que no es poco  :D :D :D.

El aspecto de las líneas verticales y horizontales es importantísimo, además creo que es donde HUGIN tiene ventaja con respecto a los programas que hacen todo automático, puedes corregir la deformación de la lente antes del momento de la edición, además el poder unir imágenes de 16bits, colocan a este programa a la cabeza de esta modalidad de fotografía con prestaciones profesionales.

Repito mi agradecimiento por haberos currao la lectura de este manual con lo tocho que es  Grin Grin Grin

Un abrazote
Tomy
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